Обрезка молодых фруктовых деревьев весной. Правильная обрезка саженца яблони

Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки. Вызывается она соображениями биологического характера. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней в результате порезов неизбежно теряется, вся корневая система уменьшается в объеме и корни с трудом справляются с подачей питательных веществ в крону. Обрезка посаженных деревьев вызывается, во-первых, необходимостью создания биологического равновесия между корневой системой и кроной. Во-вторых, при обрезке молодого дерева проводится в первый же год удаление менее ценных почек и оставление наиболее сильных, из которых разовьются прочные скелетные ветви.
Веками сложилась определенная последовательность пробуждения почек на побеге и сила их развития. Первыми распускаются весной верхушечные почки побегов у молодой яблони. Наиболее сильно развивается верхушечная почка и дает хороший сильный прирост, называемый побегом продолжения. Сильный побег вырастает также из почки, расположенной рядом с верхушечной. Он иногда способен перегнать побег продолжения, конкурирует с ним и поэтому называется конкурентом.
Почки, расположенные в средней части побега, развиваются несколько позже и дают менее сильные приросты.
Почки, находящиеся в непосредственной близости к побегу продолжения, растут под острым углом, а ниже расположенные почки дают побеги под тупым или прямым углом. Наиболее ценны в производственном отношении те скелетные разветвления, которые растут под тупым и прямым углами, так как они прочнее соединены с несущей их осью, не отламываются от нее и более долговечны. Менее прочно соединены между собой ветви, растущие под острыми углами и образующие развилки, происходит это потому, что при образовании острых углов развилочные ветви в процессе утолщения смыкаются между собой своими основаниями, на поверхности которых находится мертвая кора. Попадающая в развилки вода разлагает мертвые ткани коры, в результате чего теряется прочность крепления ветвей. Поэтому стремятся вырастить ветви под прямыми и тупыми углами из почек, расположенных в средней части побега. Для этого в первый же год после посадки удаляют верхнюю часть побега, т. е укорачивают побег приблизительно на треть.
В результате удаления верхушечных почек пробуждаются почки, расположенные в средней части побега, из которых вырастают прочные скелетные ветви.
Обрезку молодого дерева после посадки начинают с укорачивания проводника.

Степень укорачивания зависит от сортовых свойств растения и силы развития боковых скелетных веток. У сортов, склонных к образованию в молодом возрасте сжатой кроны, с сильным поступательным ростом центрального проводника побег продолжения оставляют выше боковых приростов на 25-30 см. У сортов, склонных к образованию шаровидной кроны, побег продолжения укорачивают меньше – на 15-20 см.
У сортов с сильным поступательным ростом и слабым пробуждением почек с помощью обрезки обеспечивают доминирование проводника над боковыми ветками. У сортов с обвисающими ветвями не следует давать проводнику сильного доминирования. Укорачивают побег продолжения над хорошо развитой почкой, оставляя выше ее шипик в 5-6 см. К этому шипику подвязывают побег продолжения, чтобы придать ему вертикальное направление.
У деревьев со сжатым типом кроны и приподнятыми скелетными ветками обрезку боковых побегов проводят на внешнюю почку, у деревьев с пониклыми ветвями обрезку проводят на внутреннюю почку. При обрезке на внешнюю почку сжатые кроны можно расширить, а при обрезке на внутреннюю почку развесистые кроны можно поднять. При обрезке на боковые почки можно направить рост веток в нужную сторону, заполнить пустоту и исправить дефекты в кроне.
Обрезка молодых деревьев в саду проводится с учетом типа кроны, сортовых особенностей, природных условий выращивания и т. п. Выращивают деревья с различной высотой штамба и различным типом размещения сучьев в кроне.
В зависимости от высоты штамбов деревья делятся на кустовидные (высота штамба 20-30 см), низкоштамбовые (50-70 см), полуштамбовые (80-120 см), высокоштамбовые (130-150 см).
Яблони редко бывают кустовидной формы. Наиболее часто встречаются яблони низкоштамбовые и полуштамбовые. К достоинствам низкоштамбовой яблони относится хорошая устойчивость кроны против ветров, устойчивость штамба к повреждениям солнечными ожогами, удобство ухода за небольшой кроной дерева. К недостаткам – низкое расположение сучьев первых порядков, что затрудняет перекопку приствольных кругов, мульчирование, внесение удобрений, борьбу с сорняками и проведение других агротехнических мероприятий.
Высокоштамбовые деревья редко культивируются в производстве, так как уход за кроной труден, сбор плодов усложняется, кроны дают крен от сильных ветров, затрудняется борьба с вредителями и т. д. Широко распространены низкоштамбовые плодовые деревья с пяти – семисуточной мутовчато-ярусной и безъярусной кронами.
Ярусная, или мутовчато-ярусная
, крона называется так потому, что составляющие основу кроны сучья находятся на расстоянии 3-5 см, т. е. на таком же расстоянии, как и почки. В последующем эти побеги, разрастаясь, сближаются между собой настолько, что образуют как бы мутовку, которая имеет побег продолжения и вместе с ним образует крону.
К недостаткам такого способа формирования относится то, что расположенные близко друг от друга сучья, разрастаясь, сближаются своими основаниями, мешают друг другу, сжимают ствол и ослабляют его. Развиваются сучья неравномерно и занимают неодинаковый объем пространства.
Формирование молодого деревца, имеющего мутовчато-ярусную крону, производится следующим образом. В год посадки укорачивают боковые ветви кроны двухлетнего деревца на треть их длины, а иногда и наполовину. Нижние ветви обрезают меньше (особенно, если они плохо растут), верхние побеги, как более развитые, – сильнее. Побег продолжения укорачивают, чтобы он был несколько выше ближайших боковых побегов (примерно на 15-20 см). При обрезке оставляется небольшой шип (4-6 см), к которому подвязывается побег продолжения, вырастающий из верхней почки. Когда побег продолжения во второй половине лета окрепнет, необходимость в шипе отпадает и его срезают на кольцо. На расстоянии 50-80 см от первого яруса закладывается второй, так же как первый ярус кроны на однолетнем деревце в плодовом питомнике. Чаще второй ярус не закладывают, а выбирают три-четыре хорошо развитые ветки в разных частях проводника, которые превращают в скелетные сучья. Побеги, возникающие между ними, укорачивают или удаляют в зависимости от силы их развития. Если скелетные ветки утолщаются медленно, то обрастающие веточки между ними не удаляют, а укорачивают путем прищипки.
У безъярусной кроны
сучья находятся не близко, как у мутовчато-ярусной, а на расстоянии 12-15 см один от другого. Разреженное размещение в кроне сучьев имеет значительные преимущества. Основные скелетные сучья прочно скреплены со стволом, хорошо размещены в пространстве, не мешают друг другу, хорошо обрастают плодовыми ветками и веточками. К концу формирования в кроне дерева сосредоточено шесть-восемь основных сучьев.

1 – дерево до обрезки; 2 – то же дерево после обрезки

На рисунке показано, как должно быть обрезано двухлетнее дерево яблони, формируемое по разреженно-ярусной системе. Слева показано деревце до обрезки, справа – после обрезки. Из числа имеющихся в кроне молодых побегов для формирования скелетных сучьев оставлены побеги 1, 3, 6, 8, 9. Они равномерно распределены в пространстве и находятся на достаточных расстояниях друг от друга. Ветки 10 и 11 необходимо вырезать целиком. Ветка 11 является конкурентом по отношению к проводнику и вырезается на кольцо. Ветка 10 должна быть вырезана, ибо вместо нее целесообразно оставить ветку 6. Остальные ветки укорачивают с целью превращения в полускелетные, или обрастающие.
Концы скелетных веток 1, 3, 6, 8, 9 после обрезки находятся приблизительно на одном уровне, а проводник возвышается над ними. Нижние скелетные ветви 1, 3 обрезают слабее, средние и верхние 6, 8, 9 – сильнее. Полускелетные ветви 2, 4, 5, 7 укорачивают до половины и более. Центральный проводник укорочен на треть. Ослабленная ветка, расположенная ниже первого сука, вырезается полностью.
На приводимой ниже схеме четырехлетнего плодового дерева показано, как надо продолжить формирование кроны в саду и готовить дерево к плодоношению.

В таком виде дерево имеет ряд недостатков. Крона загущена приростами, оставленные для формирования скелета кроны основные сучья развиваются неравномерно, некоторые ростовые ветки нуждаются в переводе в плодовые и т. д. Что же нужно, сделать, чтобы исправить эти дефекты? Прежде всего обратим внимание на скелетные ветви. Ветвь 4 развилась непропорционально сильно по отношению к стволу – она по толщине почти равна ему, в то же время ветвь 2 отстала в своем развитии.
Ветвь 4 нужно ослабить путем обрезки в пункте г и перевести на боковое разветвление. Для того чтобы еще больше ослабить эту ветвь, нужно вырезать расположенную на ней боковую ветвь б, как растущую внутрь кроны и загущающую ее. Ослабление ветви 4 улучшит условия развития ветви 2. Скелетная ветвь 1 развита хорошо, но ей не соподчинена ветвь а. Если не провести необходимой операции, то в верхних частях этой ветви образуются развилки, усилится загущение кроны, многие побеги будут расти внутрь дерева.
Чтобы этого не произошло, необходимо скелетную ветвь перевести на боковое разветвление. На центральном проводнике, а также на скелетных ветках 2 и 3 в верхних частях появились конкуренты, которые необходимо вырезать «на кольцо».
На скелетной ветке 3, ближе к верхней ее части, находится ветка в, которая направлена внутрь кроны и поэтому подлежит удалению. На центральном проводнике, в верхней его части, появились хорошо развитые боковые разветвления 6 и 7, которые необходимо оставить для формирования скелетных ветвей младшего возраста. Ниже разветвления 6 находится (с левой стороны) боковой побег, которому не следует давать свободу развития в скелетную ветвь. Его необходимо укоротить и добиться превращения в полускелетную ветвь или обрастающую ветку. На центральном проводнике и на скелетных ветвях укорачивают побеги продолжения, чтобы расположенные ниже почки пробудить и создать условия для нормального роста возникших в нижних частях разветвлений. На этих разветвлениях и будет закладываться урожай. Такие развившиеся в результате правильной обрезки разветвления обозначены на рисунке буквой а. Они представляют собой обрастающие веточки и несут на себе плодовые почки. Их обрезают над самым нижним и в то же время сильным побегом, а побег одновременно укорачивают на четыре-шесть почек. Все плодовые прутики, обозначенные на рисунке пп, не обрезают и дают им возможность цвести и плодоносить. Не обрезают также копьеца и кольчатки, на которых формируется урожай.

Как бы человек ни любил нетронутую красоту природы, он осознает, что фруктовые деревья требуют к себе особого внимания. Основной их функцией на приусадебном участке является плодоношение, и в полном объёме справиться с поставленной задачей они смогут, только если садовод будет знать, как правильно обрезать плодовые деревья в осенний, зимний, а в особенности весенний период. Благодаря этой процедуре можно рационально сформировать крону дерева, чтобы каждый побег получал в достаточном объёме свет и воздух. С помощью обрезки выполняется санация деревьев, которая защищает их от различного рода заболеваний, преследующих растения в период активного роста.

В арсенале каждого садовода, будь то профессионал или новичок должен, находится специальный инструмент, без которого невозможен уход за деревьями. Первым делом нужно позаботиться о наличии следующего инструмента для обрезки плодовых деревьев и кустов:

  • Садовый секатор, который должен быть максимально удобным и простым. Не стоит приобретать инструмент, имеющий храповой механизм, из-за конструктивной особенности которого получить ровный срез с первого раза не удастся.
  • Садовая пила – представляет собой обычную ножовку саблевидной формы сужающаяся на конце. Не нужно думать, что для обрезки подойдёт стандартная строительная пила. Для плодовых деревьев используют только садовый инструмент, имеющий специальный профиль.
  • Секатор для обрезки верхних ветвей, который схож со стандартным аналогом, только имеет специальное крепление для длинной палки. Такой инструмент приводится в действие посредством рычагов и верёвки. Благодаря такой конструкции садовод может добраться до самых верхних веток на дереве.

Помимо покупки инструмента, очень важно все время его поддерживать в чистоте и следить за заточкой рабочего лезвия. Только ухоженный инструмент
позволит не допустить образования рваных срезов, в которые могут проникнуть различные инфекции и микроорганизмы. Каждый раз после завершения обрезки инструмент чистится, и смазывается тряпкой, пропитанной в машинном масле.

Когда проводится обрезка деревьев?

Очень часто садоводы не придают особого значения срокам омолаживания плодовых деревьев, что не совсем правильно. Очень важно понимать, когда лучше всего проводить весеннюю обрезку, чтобы не навредить растениям. Оптимальным периодом
считается начало марта или конец февраля, когда сильные морозы уже отступили. Первыми весной обрезают грушу и яблоню.

Большая часть оставшихся плодовых деревьев и кустарников обрезается в конце первого, начале второго весеннего месяца. Первым делом это семечковые культуры и только в конце, деревья с косточковыми плодами. Неокрепшие растения целесообразно обрезать до начала движения сока, так как позже это приведёт к ослабеванию и болезням садовых культур. В конце мая-начале июня при необходимости можно обрезать цветущие кустарники и деревья, которые полностью окрепли. Окрепшие растения нормально переносят омолаживание даже по завершении циркуляции сока.

Технологии среза садовых деревьев

Для обрезки плодовых культур используются разнообразные технологии
среза. Каждая отдельно взятая технология обусловлена целью проведения работ. При этом различают следующие основные способы среза:

Разновидности весенней обрезки деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев весной, садовод преследует различные цели, для достижения которых должны выполняться соответствующие виды проводимых работ. При этом отмечают следующие основные разновидности обрезки:

Производя любую обрезку, важно учесть размеры и возраст плодовых деревьев. При очень сильном обрезании может происходить интенсивный рост молодых побегов, который приведёт к образованию слишком густой кроны.

Специфика обрезки деревьев весной

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не началось движение сока
. В реальности оптимальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, но уже полностью готово к началу. Это необходимо, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки максимально быстро затянулись, не доставляя растению лишних проблем, а это возможно, когда древесная ткань находится в стадии готовности.

Если по окончании обрезки полученные раны обработать с помощью садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо краской на масляной основе, то уже через 2 недели после старта движения сока на месте среза нарастает калюс. Процедура выполняется в дни, когда средняя температура выше -5 °С.

Недопустима весенняя обрезка
садовых культур, которым в скором времени предстоит цветение. Особенно это относится к растениям, цветочные почки на которых появляются только на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки является то, что она не должна происходить в морозы
, когда ветки особенно хрупкие. В такую погоду ветки легко ломаются, после чего очень плохо заживают. Если температура в зимний день достигает -8°C и меньше, то от обрезки деревьев целесообразно отказаться. Однако при этом зимняя обрезка имеет ряд преимуществ:

  • растения, находящиеся в состоянии покоя не подвержены стрессу;
  • срез получается аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность объективно оценивать состояние кроны и выявлять её основные проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток используют садовую пилу. Чтобы не происходило облома ветки, который может привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с двух сторон.

Особенности обрезки деревьев осенью

Осенний вид обрезки считается самым неблагоприятным
для всех видов растений. Большинство фруктовых деревьев, особенно молодых, могут просто не выжить после такой процедуры. Если нет крайней важности проведения обрезки, то лучше отказаться от неё до наступления весны.

Гибельной обрезка осенью может оказаться для молодых плодовых деревьев, которые не успели полностью окрепнуть. Если укорачиванию будет подвержен прирост однолетнего возраста, то места среза могут просто вымерзнуть. При таких условиях говорить о благополучном затягивании ранок не приходится. Почки, на обрезанном однолетнем саженце могут попросту не пробудиться с наступлением весны. При этом любая осенняя обрезка может выполняться только при незначительном 3-5 градусном морозе
.

Однако это не относится к обрезке в санитарных целях. При наличии на растении больных веток, они подлежат незамедлительному удалению вне зависимости от времени года. При этом обрезанные ветки подлежат обязательному сожжению на костре.

Основные нюансы обрезки старых деревьев весной

Старые фруктовые деревья, особенно яблоня и груша имеют резко выраженную периодичность плодоношения и значительное уменьшение кроны, которые обусловлены отмиранием скелетных веток. При регулярном лёгком омолаживании растений эти проявления можно значительно снизить, что позволит получать хорошие урожаи. При этом нужно понимать, как правильно обрезать деревья
, которые уже много лет произрастают в саду:

Выполненное таким способом глубокое омолаживание при надлежащем уходе и обильном удобрении почвы, приводит к сильному росту. Омоложённые деревья в максимально короткие сроки заново начинают приносить хорошие урожаи на протяжении 10 и более лет.

ogorod.guru

Как правильно обрезать деревья груш и яблонь весной

Приход весны ежегодно знаменуется как начало дачного сезона. Входят в список весенних работ и процедуры по обрезке деревьев. Ведь, удаление лишних ветвей позволяет растению больше и в равномерных количествах поглощать солнечный свет и воздух. А это играет значительную роль, потому как обрезка плодово-садовых деревьев позволяет добиться лучшего урожая.
И если обрезка проведена правильно, результаты можно будет наблюдать еще в течение нескольких лет. В данной статье мы подробно рассмотрим, как осуществляется обрезка груши весной.

Зачем нужна обрезка деревьев?

Обрезка дерева – одно из самых главных мероприятий, которые помогают повысить урожайность культуры, добиться увеличения сроков плодоношения, а также вернуть прирост. И технология обрезки груш схожа с процедурой по удалению ветвей яблонь.

При удалении ветвей груши следует помнить, что она светолюбивое растение. В первый год после посадки не требуется обрезка, так как развитие этих фруктовых деревьев происходит достаточно медленно и слабо. Поэтому, рекомендуется заранее ознакомиться с технологией проведения процедуры и советами от более опытных садоводов, чтобы правильно обрезать дерево и снизить риск повреждения растения. Ведь иначе, без знания основных правил, можно навредить культуре, что, впоследствии, отразится на урожайности, а в некоторых случаях – приведет к гибели культуры.

Основные правила обрезки

Как правильно проводить обрезку

Весенняя обрезка проводится с применением острого садового секатора, лезвия которого не широкие. Важно правильно обрезать каждую ветку, чтобы не нарушить жизненно-важные процессы дерева. Для этого необходимо учитывать следующие пункты.

Обрезка молодой груши (возрастом около 1 года) проводится на высоте 50-60 см от уровня земли. Это стимулирует рост новых ветвей с почек, находящихся в нижней части дерева.

Стебель саженцев с 2-х летним возрастом обрезать следует на 25%, чтобы на основной части оставалось 4 -5 боковых веток, расположенных под углом в 45 градусов к стволу.

Ветви-«конкуренты» следует удалять, используя приведенную выше схему, – под «кольцом». Важно следить, чтобы основные ветви были выше побегов второго порядка.

Удалять лишние части скелетных ветвей также рекомендуется на 25%. При этом, необходимо следить, чтобы их верхушки оставались ровными. Более подробно с процессом вы можете ознакомиться по видео и фото, предложенных в этой статье.

При проведении обрезки молодой груши, необходимо новые побеги, на которых впоследствии будет формироваться завязь, отгибать до горизонтального положения (см. фото
). Для этого можно привязывать прутиками остальные ветви.

Обрезка взрослой груше также необходима. Достигшие возраста 8-10 лет, они прореживаются весной, до появления почек и листвы.

Начинается обрезка взрослой груши с удаления лишней массы с кроны (как на фото
), чтобы обеспечить максимальный приток света и воздуха. Затем можно приступить к укорачиванию молодых побегов, которые растут параллельно основному стволу. Таким образом, молодые побеги будут расти и формироваться быстрее.

Виды обрезки

Не стоит за один день проводить массовую обрезку дерева, так как это, наоборот, стимулирует активный рост побегов и восстановление. В результате, за пару лет, побеги будут выше кроны. Поэтому, лучше грушу избавлять от лишних ветвей в несколько этапов.

Правильно проведенная процедура по обрезке груши – это три следующих этапа:

  • Обрезка формирующая, позволяющая создать правильную крону. Схема проведения такой обрезки груши предложена в видео ниже.
  • Санитарная – проводится до того, как у растения наступает вегетационный период, и включает удаление засохших и пораженных ветвей.
  • Поддерживающая – основная обрезка, которую проводят с начала марта до первых чисел апреля. При ней срезаются части крупных веток, чтобы те не были перегружены плодами.
  • Как при помощи обрезки приблизить стадию плодоношения

    В отличие от яблонь, груша свой первый урожай дает только на 12 год. И поэтому актуальным считается вопрос о приближении стадии плодоношения. Изначально, для этого следует проводить обрезку груши весной ежегодно (схема на фото
    ).

    Правильно выполняя прореживание, следуя инструкциям из видео, вы обеспечите всем веткам и листьям достаточно света. Дерево «отвлекает» от плодоношения рост новых побегов. Поэтому, чтобы обеспечить ему полноценное развитие, необходимо произвести прищепу точек роста на молодых побегах. Тем самым вполне вероятно вызвать закладывание цветочных почек, тем самым, приблизив срок формирования плодов.

    Как обрезают деревья осенью

    Осенняя обрезка груш проводится, начиная с конца августа, и может продолжаться по первые числа декабря. Как правило, такая процедура необходима грушам с ранним и средним периодом созревания. Такие деревья обладают особой формой кроны – пирамидальной.

    Чтобы придать такую форму деревьям, необходимо в последующие года также обрезать молодые побеги, чтобы крона принимала пирамидальный образ. Таким образом, дерево будет больше плодоносить, а под тяжестью плодов не будут обламываться ветви. Получается, что осенью обрезку необходимо проводить, чтобы повысить способность дерева давать большие урожаи. Схема осенней обрезки представлена в сети многочисленными фото и видео, с которыми можно ознакомиться при необходимости.

    Осенняя обрезка груши проводится с целью удаления больных, поврежденных и сухих веток, которые впоследствии необходимо сжечь.

    После такой процедуры следует обрезать однолетние побеги, чтобы на них осталось несколько почек, из которых весной образуются новые ветви.

    Выращивая плодовые деревья, стоит помнить, что полноценный уход, а также правильная обрезка груши – залог хорошего урожая.

    LetovSadu.ru

    Когда лучше делать обрезку деревьев – оптимальные сроки!

    Календарь обрезки плодовых деревьев – выбираем время

    Конечно же, переменчивая погода не всегда вписывается в привычные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или ранних оттепелей. Поэтому рекомендации относительно сроков обрезки плодовых деревьев следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Вполне возможно, что предписанное на февраль будет возможным выполнить лишь в конце марта – начале апреля.

    Обрезать деревья, в принципе, можно сразу после того, как они впадают в зимний сон, то есть с конца октября. При обрезке важно, чтобы температура была не ниже -5 °С. Однако многие садоводы отмечают, что зимняя обрезка воздействует на деревья совершенно иным образом, чем весенняя – деревья хуже переносят морозы по сравнению с необрезанными сородичами, чаще болеют и весной медленнее распускают листья.

    • Сроки обрезки яблони

    Особенно нежелательна осенне-зимняя обрезка для вишен, черешен, абрикосов и алычи – к весне у них разовьется сильное камедетечение.

    Поэтому лучше браться за ножовку при первых лучах весеннего солнца, когда на дворе уже не будет снега, но еще не набухли почки. В первую очередь работы проводятся с осенне-зимними сортами яблок, абрикосами, черешней, вишней. Чуть позже обрезаются молодые деревья груш и косточковых пород. Достаточно сжатые сроки обрезки плодовых деревьев персика – нужно уловить момент, когда на ветках образуются бутоны.

    Когда лучше делать обрезку деревьев – помесячное расписание

    Для каждого региона существуют свои временные рамки, когда делать обрезку плодовых деревьев. Например, северные будут заметно отставать от предложенного расписания, тогда как южные могут опережать. Ориентируйтесь на сами деревья, они – наилучшие подсказчики.

    Чего не стоит делать во время обрезки плодовых деревьев?

    Пожалуй, самое главное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! Действительно, неопытные дачники могут сильно замедлить рост дерева либо получать скудный урожай из-за неправильной обрезки. Чтобы этого не случилось, прислушивайтесь не столько к советам специалистов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все логично и понятно, если вникнуть
    .

    Молодые деревья будут гораздо позже вступать в плодоношение при сильной обрезке. Иногда лучше избавиться от одной крупной ветви, чем от большого количества мелких. Процедуру проводят ежегодно, придерживаясь одних и тех же сроков. Вместе с обрезкой применяйте и различные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, как правило, сильнее и созревает раньше.

    Старые деревья можно омолодить путем сильной обрезки, срезав более трети всех ветвей, в том числе и скелетных. Однако омолаживающая обрезка проводится в несколько этапов, распределенных на 2-3 года, иначе дерево может заболеть. При летней санитарной обрезке все ветки необходимо незамедлительно сжигать, чтобы избежать распространения заразы. В работе используйте только острые инструменты, а секатор, который сминает концы ветвей, можете выбросить.

    nasotke.ru

    Цели весенней обрезки

    Деревья, как все живые существа на нашей планете, стремятся к продолжению своего рода. В естественных условиях это происходит за счёт семян.

    Обычно дикорастущие фруктовые деревья отличаются большими размерами, но маленькими размерами плода. Возможно, для размножения это хорошо, но садоводы высаживают деревья с целью получения урожая. Поэтому мелкие яблоки или груши любителей домашнего хозяйства явно не устраивают.

    Со временем была отмечена удивительная особенность, если удалять лишние ветки, дерево начинает лучше плодоносить и размер фруктов тоже становится заметно больше.
    С тех пор обрезке плодовых деревьев стали придавать большое значение.

    В настоящее время существует несколько способов, как обрезать деревья. Мы не будем углубляться в эти тонкости, отметим лишь, что важно это делать правильно и по схеме.

    О том, в какое время года это лучше всего делать, тоже нет определённого мнения. Стоит отметить, что в зависимости от климатических условий и целей обрезания веток, процедуру можно проводить в любое время года. В этой статье, мы рассмотрим преимущества обрезки плодовых деревьев весной.

    Особенности весеннего обрезания деревьев

    Стоит отметить, что весной растения легче переносят вмешательство в свою жизнедеятельность. Главное, это правильно выбрать время, но об этом мы поговорим чуть позже.

    Из всех способов обрезки, весной больше практикуются формирующие и омолаживающие виды работ. С их помощью, можно не только повлиять на количество и вкус плодов, но и придать деревьям более эстетичный и опрятный внешний вид.

    Кроме того, весной начинают высаживать саженцы. Поэтому более практично будет сразу подрезать молодые и старые деревья.

    Но приступая к выполнению работ, не стоит стремиться укорачивать все ветки подряд. Удаление сразу всех, пусть даже проблемных побегов, может негативно сказаться на здоровье растения
    . Поэтому рекомендуется удалить все больные и большую часть засохших веток. А обрезание остальных перенести на более поздний период.

    Отмечено, что весной место среза менее подвержено заражению и затягивается гораздо быстрее. Но даже с учётом этих особенностей, не забывайте использовать чистый инструмент и обрабатывать спилы специальными антисептиками.

    Стоит отметить, что весенняя обрезка плодовых деревьев происходит не в хаотичном, а в строго определённом порядке. У профессиональных садоводов есть даже схема проведения подобных работ.

    Например, согласно такой схеме, обрезку следует начинать с семечковых культур
    . К ним относятся яблони и груши. Для этих деревьев лучше подходит омолаживающий способ обрезки.

    Удаляются старые ветки, уступая место молодым побегам. Это положительно сказывается на урожайности и длительности жизни этих деревьев.

    Во вторую очередь подрезаются ветки у косточковых растений.
    К ним относятся вишня, слива, абрикос. Стоит отметить, слива стремится вытянуться вверх, что отрицательно скажется на её плодоносности.

    Это растение скорее можно классифицировать как кустарник, поэтому рекомендуется поощрять рост веток в ширину, параллельно земле. Для этого крону необходимо регулярно укорачивать.

    Некоторые неопытные садоводы пренебрегают этой схемой и с наступлением тёплых дней начинают обрезать всё подряд. Другие вообще считают, что обрезка деревьев приносит только вред их здоровью.

    И те и другие в корне ошибаются, правильно ухаживать за садом можно только обрезая ветки у растений. Конечно, при этом не стоит забывать белить стволы и удобрять землю.

    Сроки проведения обрезки

    Оптимальным вариантом для проведения таких мероприятий считается ранняя весна. В это время ещё не началось движение сока внутри дерева, а само растение ещё спит.

    Правильным будет убедится, что зимние морозы больше не вернутся и только после этого приступать к обрезанию веток
    . В противном случае существует риск, что с наступлением повторных холодов срезы послужат причиной болезни и даже гибели растения.

    В некоторых регионах страны практикуется более поздняя весенняя обрезка деревьев. Процедуру проводят приблизительно в конце мая. Это делается для того, чтобы растения лучше переносили летний зной.

    Им прореживают крону, обеспечивая тем самым лучшую продуваемость, в то же время, гарантируя достаточное количество ультрафиолетовых лучей. Но стоит проявлять определённую осторожность, не затрагивать плодоносных веток. Особенно актуален такой способ для южных областей.

    Можно обрезать плодовые деревья и по лунному календарю. Учёные давно заметили, что естественный спутник Земли оказывает большое влияние на все происходящие на планете процессы. Растения не являются исключением из этого правила.

    Ни в коем случае не стоит этого делать в период полнолуния.
    Поэтому решив проводить обрезку сада, не забудьте заглянуть не только в настенный, но и в лунный календарь.

    Как обрезать деревья, чтобы получить хороший урожай

    Для получения обильного урожая, следует проредить крону дерева. Это позволит завязи плода получать необходимое для роста количество солнечных лучей. Но далеко не все могут это сделать правильно.

    В настоящее время, садоводами практикуется несколько способов обрезания кроны. Придавая оптимальную форму кроне различных культур, можно повысить урожайность растений в несколько раз.

    Например, кустовидная крона больше подходит для слив, персиков. Форма такой кроны напоминает шар. Это позволяет дереву лучше переносить зимние морозы и, соответственно, лучше плодоносить.

    Для яблонь и груш больше подходит пирамидальная крона. Это позволяет плодам не только лучше расти, но и влияет на их вкусовые качества.

    Свободная форма кроны подходит для айвы. Растение подрезают только с целью удаления сухих или больных веток. В остальном оно растёт так, как пожелает мать-природа.

    Дополнительные меры

    Обрезая плодовые деревья, вы проводите своеобразную хирургическую операцию, нацеленную на обеспечения здоровья и жизнедеятельности ваших садовых культур. Поэтому следует соблюдать элементарные меры безопасности.

    Отмечено, что растения скорее восстанавливаются после удаления веток именно весной. Но именно в это время в деревьях начинается интенсивное движение сока. Поэтому не забывайте обрабатывать места срезов специальной мастикой. Иначе сок будет сочиться через срез, соответственно растение может зачахнуть.

    При формировании кроны, не забывайте оставлять не менее пяти крепких и здоровых ветвей. Именно они послужат основой, на которую лягут более слабые побеги. С каждой из таких основных ветвей следует обращаться как с полноценным деревом. И проводить обрезку побегов, с учётом всех особенностей, как для обычных деревьев.

    Если после весенней обрезки вы заметили, что ветки начинают расти больше вверх, чем в стороны, рекомендуется сделать так называемую прищипку.

    Делается это в тот момент, когда основание ветки уже одеревенело, а кончик ещё остаётся мягким. С верхнего кончика, удаляют побеги, ограничив тем самым направление роста в эту сторону. Сделать это можно при помощи секатора или просто пальцами.

    Прореживать крону рекомендуется ежегодно. Удаляя весной все сухие и неплодоносящие ветви, вы стимулируете более быстрый рост плодов и соответственно обильный урожай. Для растений, чей возраст превышает 25 лет, эту процедуру необходимо делать дважды в год.

    Весенний уход за приусадебным участком – занятие хлопотное и кропотливое. Ведь оно включает в себя целый комплекс различных мероприятий. Но такие хлопоты позволяют лучше подготовить деревья к периоду плодоношения.

    Ведь если не обрезать часть веток, они могут попросту сломаться под тяжестью плодов. Поэтому обрезание побегов не только повышает урожайность, но и обеспечивает безопасность и здоровье всем растениям на вашем участке.

    fermerznaet.com

    Как правильно обрезать яблоню в молодом возрасте?

    Рассмотрим, как правильно обрезать яблоню
    , начиная с саженца.

    Для начала надо создать правильную крону, которая в дальнейшем позволит вырастить хороший урожай.

    Обрезка проводится на кольцо, на внешнюю почку и на внутреннюю. Места среза обрабатываются садовым варом.

    Обрезка плодовых деревьев– это наука, требующая индивидуального подхода к каждому дереву с учётом конфигурации его ветвей, степени плодоношения, возраста. Но, тем не менее, есть общие принципы обрезки, о которых я и хочу рассказать. Итак, как правильно обрезать яблоню с самого раннего возраста?

    Для чего вообще проводят обрезку посаженному деревцу? Обрезка саженцев проводится с тем, что бы придать им начальную форму, от которой пойдёт правильное формирование кроны. А правильная крона способствует получению наилучшего урожая. Существует несколько неписаных правил для проведения успешной обрезки, советую быть очень внимательными, стараться правильно распознать рост ветвей, чтобы не навредить молодому дереву.

    Видео. Садовый инструмент для правильной обрезки деревьев

    Правильная обрезка саженца яблони

    При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника. Что это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.

    От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.

    Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.

    В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.

    Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.

    Способы формирования кроны саженцев яблони

    Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.

    Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.

    Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.

    Сроки обрезки молодых яблонь

    Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.

    Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.

    Обрезка однолетних яблонь

    Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.

    Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.

    Обрезка двухлетних яблонь

    Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь – прочной и округлой.

    В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.

    Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.

    Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)

    Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев

    Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев. Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор –«магическую») цифру – три. Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик. На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей. После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно. Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет. Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить. В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик. Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!

    Когда лучше всего обрезать яблони?

    Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.

    Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже – в конце весны или самом начале лета.

    Какие яблони приходится меньше всего обрезать?

    С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.

    Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным – путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.

    Золотые правила обрезки яблонь

    1. Самое важное при проведении обрезки – не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев – в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.

    2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.

    3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.

    4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.

    5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.

    6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.

    7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.

    8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.

    9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.

    10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) “угнетает” оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.

    Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев

    Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной “освежающей” обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию.Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.

    Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель – поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.

    Обрезка подмерзших деревьев

    Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.

    При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.

    На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой – лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему – они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.

    handmade-garden.ru

    Как правильно обрезать плодовые деревья весной? Когда и как лучше делать?

    Как правильно обрезать плодовые деревья весной? Когда лучше это делать?

    Надо ли обрезать молодые, посаженные прошлой осенью, деревья?

    pgalina2

    Деревья необходимо обрезать только весной, пока не началось сокодвижение,самое подходящее время конец февраля-начало марта. От формирование кроны деревьев зависит урожай, нужно удалять все лишние побеги,которые растут во внутри, а оставлять, которые растут наружу,также если Вы не хотите чтобы дерево было высокое,нужно обрезать всю крону деревьев,т.е. макушку.Молодые деревья нужно также обрезать, чтобы сразу правильно формировалось дерево.

    kitsune Tenko

    Плодово – ягодные деревья и кустарники обязательно надо обрезать каждый год.
    Делается эта процедура для того, чтобы сад хорошо плодоносил и не разрастался.

    Формирующую обрезку плодовых деревьев
    лучше всего проводить тогда, когда морозы отступили, а температура на улице не ниже -5 градусов. В это время почки пока спят.

    Основные правила формирующей обрезки плодовых деревьев весной:

  • Сначала возьмите секатор и обрежьте все сухие, больные, поломанные и повреждённые ветки – они деревьям не нужны совсем.
  • Потом можно приступить к формированию кроны. При этом лишние веточки обрежьте у самого ствола, крупные ветки обрежьте на одну треть, а тонкие веточки укоротите в два раза.
  • Далее не забудьте обработать срезы специальным антисептиком (продаётся в магазинах), краской или садовым варом.
  • Остаётся побелить стволы деревьев, чтобы защитить кору от солнечных ожогов. Только не советуют наносить побелку на совсем молодые деревья, чтобы хуже не росли. Стволы у молодые деревьев можно обвязать еловыми ветками.
  • Остаётся ещё защитить свои деревца от различных грызунов. Можно обмотать низ у стволов рубероидом или мешковиной. Под конец тщательно утрамбуйте снег вокруг всех деревьев.
  • Молодые деревца лучше не трогать первое время, не травмировать их.
  • И в конце советуют развесить в саду кормушки для птичек. В самом начале весны птицы очень голодают, поэтому прекрасно подкормить их, а летом они защитят сад от вредителей. Кстати, большинство садовников недовольны тем, что птицы клюют и этим портят урожай. А объясняется это тем, что птицы летом хотят пить, поэтому и склёвывают ягоды, чтобы утолить свою жажду. Чтобы избежать этого, достаточно по всему саду расставит подходящие поилки для птиц, и тогда они не тронут урожай.
  • Видео – курс: весенняя обрезка плодовых деревьев.

    optimistka

    Можно обрезать плодовые деревья весной и осенью. Весной предпочтительнее, но нужно успеть сделать это до начала сокодвижения и сроки зависят от местности. Обычно, это ранняя весна, когда температура чуть выше 0, +5-8. Обрезать надо сначала все старые сухие, больные ветки, затем все которые загущают крону: смотрят во внутрь, вниз (обвислые), вбок, перехлестываются друг с другом и трутся. Тонкие ветки можно не замазывать, а вот срезы толще 3 см обязательно замажьте садовым варом или краской.

    Молодые деревья, которые посадили осенью, не трогают, дают им прижиться и обрасти первые два года, чтобы потом увидеть, как их формировать.

    serebro

    Обрезка плодовых деревьев проводится с целью планомерного ухода:плодоношения,омоложения,стимуляции роста и защиты от насекомых и заболеваний.Своевременная обрезка плодовой культуры благотворно влияет на качество урожая.Процедура выполненная в срок и грамотно,способна повысить урожай в несколько раз.Инструменты для обрезки деревьев должны быть острыми и удобными в использовании.Оптимальные сроки обрезки плодовых припадают на ранюю весну,когда минует угроза крепких морозов.Очень важно произвести обрезку побегов до того момента,когда произойдет набухание почек.

    Минара

    Сразу скажу, что мы молодые деревья не обрезаем. Тем более, не обрезаем деревья, которые посажены совсем недавно. Обрезаем только сухие ветки у старых деревьев ранней весной, пока еще и снег полностью не сошел или уже у хорошо прижившегося деревца (трех лет и старше), если хотим придать его кроне определенную форму.

    Марина Галкина

    Если вам надо получить высокую ветку, то обрезаем нижние ветви. Дерево будет тянуться вверх и вырастет очень высоким. А если нужна невысокая веточка, например плодовое дерево (яблоня, вишня, черешня), чтобы рвать и кушать ягоды, то у молодого дерева надо обрезать верхушку, чтобы оно росло в ширь больше.

    Обрезка молодых деревьев направлена на формирование кроны, и проводят ее после посадки саженцев. Многие садоводы уверены, что подобные работы осуществлять нужно на следующий год после посадки. Однако ошибки на данном этапе могут привести к недоразвитой корневой системе и гибели растения.

    • Молодые деревья нуждаются в формирующей обрезке, которая заключается в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Данный вид обрезки призван стимулировать рост и развитие для плодоношения.
    • Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В этот период садовод должен позаботиться о нормальном доступе солнца ко всему дереву.
    • В период плодоношения обычно применяют обрезку, задача которой – не допустить ослабления. Одновременно с этим осуществляется по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.

    2
    Обрезка молодых деревьев весной и осенью

    И плодовых деревьев осенью – важный этап, который нельзя ни в коем случае упускать из виду. А все благодаря тому, что эти работы оказывают существенное влияние на вступление деревьев в эпоху плодоношения, на повышение урожайности и на ее регулярность, на качество и количество плодов и на долговечность самих растений.

    Предупреждение: без удаления веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить богатый урожай.

    После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, главной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Для этого вам нужно стимулировать рост боковых разветвлений, для чего нужно укорачивать однолетние побеги, а вместе с этим удаляем ветки, которые загущают крону. Эти работы обязательны, поскольку молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а нижняя часть остается “голой”.

    В результате этого они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это позволит регулировать их рост, сделать крону красивой и мощной. После проведения работ побеги у косточковых сортов должны иметь длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветви, расположенные на основном проводнике, нужно прищипывать в тот момент, когда их длина будет составлять около 20 см. За счет этого через несколько лет или даже на следующий год они станут плодовыми, то есть именно на них будет расти урожай. Когда они немного подрастут, еще раз проводим прищипку.

    Немного отличается работа, когда предстоит обрезка молодых плодовых деревьев, ведь в это время у растений скелетные ветки значительно ослабевают, а вместе с этим усиливается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги заметно теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай получается скудным и некачественным. В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги
    . Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.

    Для этого “на кольцо” (у основания) нужно вырезать следующие ветки:

    • Больные и засохшие;
    • Ветки, трущиеся друг о друга и скрещивающиеся между собой;
    • Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;
    • Побеги, которые сильно загущают крону дерева.

    Очень часто достаточно будет просто укоротить побег, а не обрезать ветви полностью, оставляя их примерно на 20 см. Однако это проводится в крайнем случае – для молодых деревьев лучше осуществлять прищипку. Если деревья, которые вступили в процесс плодоношения, дают мощный прирост скелетных веток, их также укорачивают, после чего длина побегов должна составлять около 45 см.

    3
    Ухаживаем за молодыми деревьями и получаем шикарный урожай

    – один этап ухода за деревьями. Здоровье вашего сада также зависит от развития корневой системы, подкормки и избавлении от вредителей. Если проблема в корнях и нехватке питательных веществ, нам нужно “накормить” растения. Для этого мы выкапываем траншею вблизи дерева, после чего нужно аккуратно поднять корневой ком лопатами (желательно, чтобы эту работу выполняли два человека), подсыпаем в траншею грунт, наполненный удобрениями, осторожно опускаем дерево обратно. Следите за тем, чтобы корни не были сильно обнажены, поскольку это может навредить им.

    Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.
    На второй год после посадки увеличиваем их до двух метров. В сентябре почву перекапываем, можно внести мульчу из торфа, однако азотные удобрения использовать не стоит, ведь дерево пойдет в рост, а его молодые побеги просто не выдержат морозов. Работы проводятся садовыми вилами, поскольку они снижают риск получения травм корневой системы. Молодые саженцы обильно поливаем, особенно в начале лета – период активного роста. В зависимости от структуры почвы и количества осадков, полив в первой половине лета проводят около пяти раз. В засушливых районах – не более восьми.

    Кроме количества, важно и качество полива, ведь необходимо смочить землю на глубину как минимум 50 см, а потому на один квадратный метр приствольного круга нам понадобится как минимум 20 л воды. С ростом дерева ее количество повышается. Однако в северных и центральных районах, характеризующихся обильными осадками в июле-августе, рост растений начинает замедляться, кора вымерзает и гибнет зимой. Чтобы уберечь свой сад от такой напасти, обязательно прекращайте привычный полив в конце лета, переходя на новый режим: одно ведро воды на квадратный метр. Это позволит дереву получить нужное ему количество влаги, не перенасыщая свою корневую систему.

    Обрезка саженцев после посадки

    Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

    Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

    Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

    Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

    В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

    Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

    При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

    У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

    Из книги
    Урожай без хлопот: сад, цветник и огород
    автора

    Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?
    Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки.

    автора

    Кизима Галина Александровна

    Надо ли утаптывать почву после посадки?
    Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить

    Из книги
    1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
    автора

    Кизима Галина Александровна

    Почему после посадки актинидии растения пропали?
    Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые

    Из книги
    1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
    автора

    Кизима Галина Александровна

    Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?
    Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что

    Из книги
    1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
    автора

    Кизима Галина Александровна

    После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти?
    Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части

    Из книги
    Основы пчеловодства [Самые необходимые советы тому, кто хочет завести собственную пасеку]
    автора

    Медведева Н. И.

    Использование маточников после выхода маток
    Маточники, отстроенные на искусственных мисочках, приклеенных на патронах, после выхода маток не выбрасывают. Их срезают на 5–7 мм от основания маточника и, очистив донышко от остатков молочка, используют для прививки

    Из книги
    Огород Севера
    автора

    Дубровин Иван Ильич

    Обработка почвы после высева
    После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки

    Из книги
    Сезонный календарь для садовода
    автора

    Куропаткина Марина Владимировна

    Уход после посадки
    Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного

    Из книги
    Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь
    автора

    Уход после плодоношения
    Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после

    Из книги
    Смородина. Сажаем, выращиваем, заготавливаем
    автора

    Звонарев Николай Михайлович

    Использование отходов после отжатия сока
    Полученные отходы нагревают до 96 °C, затем раскладывают в банки (лучше емкостью 3 л), закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до охлаждения. Если пользуются поллитровыми банками, то их после

    Из книги
    Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут
    автора

    Герасимова Наталья

    Не перекапывайте землю после внесения навоза
    Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.Вместе с участком досталась и куча

    автора

    Подготовка почвы для посадки саженцев
    Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50 – 60 см. Если такой возможности нет,

    Из книги
    Ваш домашний виноградник
    автора

    Плотникова Татьяна Федоровна

    Ремонтирование виноградников после сбора урожая
    Удаление неприжившихся кустов (по причине низкого качества посадочного материала, повреждения заморозками, некачественной посадки, невнимательного ухода за молодыми саженцами, повреждения при сборе урожая и др.). Если

    Из книги
    Современные теплицы и парники
    автора

    Назарова Валентина Ивановна

    Из книги
    Пчеловодство для начинающих
    автора

    Тихомиров Вадим Витальевич

    Улей после выхода роя
    В материнской семье после выхода роя остается много:Печатного расплодаМолодых летных и нелетных пчелЗрелых маточниковБлагодаря расплоду, семья быстро восполняется нарождающимися пчелами, которые могут стать основой последующих роев. Если семья

    Из книги
    Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения
    автора

    Кашкаров Андрей

    3.9.3. После родов
    Сразу после родов нужно продезинфицировать пуповину у поросят, обтереть слизь с пятачков и у рта. Быстро выполнив эту процедуру, я тут же подсаживаю поросят к матке и распределяю по соскам. Мелких поросят – к передним соскам, а крупных – к задним. Если

    Не обрезайте саженцы при посадке

    О ненужности обрезки деревьев и кустарников при посадке

    В процессе развития плодового дерева и ягодного куста складывается определённое равновесие, взаимосвязь между надземной и корневой системой. Проявление этой взаимосвязи многообразно. В частности, исследования показали одинаковую закономерность отмирания и возобновления частей корневой системы и надземной части. Выявлено, что на рост всасывающих корней большое влияние оказывает состояние листового аппарата и активность вегетативного роста, а общее развитие корневой системы зависит от накопления питательных веществ надземной частью. С другой стороны, закладка плодовых почек находится в прямой зависимости от интенсивности роста всасывающих корней. Отмечена большая значимость для роста дерева или куста и их плодоношения интенсивность деятельности активных корней в предыдущий осенний период.

    Такая взаимосвязь корней и надземной части ставит необходимость при разработке технологических приемов детально изучать реакцию не только надземной, но и корневой системы. Особенно важно учитывать это при разработке вопросов обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников, поскольку обрезка оказывает наибольшее влияние на состояние их надземных частей. Однако до последнего времени при рассмотрении вопросов обрезки садовых растений даже в серьезной литературе не уделялось должного внимания реакции корневой системы. Абсолютно отсутствует это в популярной садоводческой литературе, что часто приводит к неправильным выводам и рекомендациям.

    Такое положение, в частности, сложилось по вопросу о необходимости и степени послепосадочной обрезки вновь высаженных саженцев или пересаженных взрослых деревьев и ягодных кустарников. Основным аргументом этой необходимости служило относительное увеличение силы вегетативного роста после обрезки. Вопрос же регенерации корневой системы в зависимости от силы обрезки не рассматривался, хотя быстрое и полное восстановление деятельности корней имеет первостепенное значение для приживления саженца или взрослого дерева и куста, их дальнейшего роста и плодоношения. При пересадке из питомника в сад плодовое дерево или ягодный куст теряют основную массу мочковатых корней. Поэтому у большей части специалистов сложилось мнение о необходимости обрезки надземной части в первый год после посадки с целью восстановления нарушенного равновесия между частями растения, уменьшения листовой поверхности и транспирации воды листьями, а следовательно, и опасности гибели дерева или куста от иссушения.

    Действительно, те специалисты, которые ограничивались исследованиями только надземной части, находили, что у обрезанных вновь посаженных или пересаженных садовых растений вегетативный рост несколько усиливался. Однако уже давно всеми отмечалось, что обрезка деревьев и кустарников в год их посадки ухудшает регенерацию корневой системы. Высказывалось предположение, что более развитая надземная часть активизирует рост корней. Последнее было подтверждено специальными опытами. Как оказалось, наличие большого количества почек на дереве и кусте, особенно концевых, сильно стимулирует образование корней. Обнаружилось, что клетки меристематической (ростовой) ткани, находящиеся в почках, притягивают питательные вещества из запасающих тканей надземной части и вовлекают их в процесс образования новых корней. Кроме того, распускающиеся почки выделяют стимуляторы роста (ауксины), ускоряющие восстановление корневой системы. На точке зрения нецелесообразности послепосадочной обрезки выступали многие крупные учёные и специалисты, в частности Б. Н. Анзин, З. А. Метлицкий и ряд других.

    В начале 60-х годов прошлого столетия на Россошанской опытной станции садоводства в Воронежской области учёными и специалистами во главе с кандидатом сельскохозяйственных наук Ю. Е. Фоменко в течение шести лет были проведены исследования по влиянию обрезки на рост надземной и корневой систем и их взаимосвязи в первые два года роста в саду. Опыты были поставлены широкомасштабно на десяти сортах яблони по следующим вариантам: оставление деревьев в первый год после посадки без обрезки и сильным укорачиванием ветвей на 1/2-2/3 их длины на второй год (первый вариант); с умеренным укорачиванием ветвей в год посадки (на 1/3-1/4 их длины) и формирующей обрезкой на второй год – прореживание и умеренное укорачивание побегов продолжения скелетных ветвей для выравнивания силы их развития (второй вариант); при сильном укорачивании ветвей (на 1/2-2/3 их длины) в первый год роста и формирующей обрезкой на второй год (третий вариант).

    Результаты исследований оказались настолько интересными и противоречивыми существующим настоящим рекомендациям по обрезке, что садоводам-любителям обязательно нужно с ними ознакомиться. Высадка саженцев проводилась весной. Появление новых корней у них начиналось на 10-20-й день после посадки. Более высокая влажность и температура почвы способствовали более раннему восстановлению корней. Уже с первых дней прослеживается прямая взаимосвязь между количеством и состоянием точек роста в кроне и степенью регенерации корней. Деревья, почки которых тронулись в рост, имели новых корней на 20-й день после посадки в 2,5 раза больше, чем деревья со спящими почками. Послепосадочная обрезка, особенно сильная, задержала начало распускания почек на 5-7 дней и значительно (в 1,5-2,5 раза) уменьшила количество точек роста. Поэтому образование новых корней в течение первого месяца после посадки более интенсивно проходило у деревьев без обрезки в первый год. Так, у деревьев сорта Антоновка обыкновенная без обрезки на 20-й день после посадки новых корней было в 3,2 раза больше, чем у деревьев с сильной обрезкой. Аналогичная картина наблюдалась и у деревьев других сортов.

    Более полная и быстрая регенерация корневой системы у деревьев без послепосадочной обрезки в первый год, в период приживания саженцев, явилась фактором, обеспечивающим быстрое восстановление жизненных функций дерева, т.е. снабжение его водой и питательными веществами. Это способствовало хорошей приживаемости саженцев – в данном опыте она составила почти 100%. Такие же результаты показала и производственная проверка, проведённая во многих плодопитомнических совхозах Воронежской области. Влияние распускающихся почек на рост корневой системы ограничивалось небольшими периодами – 10-14 дней. В дальнейшем на развитие корневой и надземной части дерева основное влияние оказывала листовая поверхность. Размер листовой поверхности дерева в первые два года роста в саду определяется, в первую очередь, количеством точек роста и в меньшей степени зависит от его силы. Такое явление связано со слабым ростом побегов в первый год после посадки и развитием из пробудившихся почек в основном розеток листьев.

    Отмечая большое значение листьев, профессор П. Г. Шитт писал, что состояние листового аппарата новопосаженных деревьев является одним из наиболее важных показателей приживаемости саженцев. Более сильный рост корневой системы и вегетативный рост обуславливаются и более развитой листовой поверхностью. Поэтому важно, чтобы уже в первый год роста в саду деревья имели хорошо развитый листовой аппарат. Послепосадочная обрезка вызывает образование одного, максимум двух ростовых побегов на верхушке ветви, остальные точки роста, как и у деревьев без обрезки, дают укороченные побеги или розетки листьев. Поэтому общая сумма вегетативных побегов на дереве хотя и возрастает по сравнению с деревьями без обрезки, но всё же остается незначительной. Количество же точек роста сокращается, что особенно резко выражено на деревьях с сильной обрезкой. В связи с этим площадь листьев на розетках уменьшается, и это не компенсируется лучшим развитием листьев на ростовых побегах. В результате послепосадочная обрезка приводит к сокращению листового аппарата на дереве. Так, в опыте у деревьев сорта Суворовец без обрезки площадь листьев на деревьях в год посадки была в 2,2 раза больше, чем при сильной обрезке.

    Отрицательное влияние обрезки в год посадки отразилось и на второй год роста в саду – листовая поверхность деревьев, обрезанных в первый раз на второй год, была в 1,3-1,9 раза больше, чем у деревьев с послепосадочной обрезкой. Благодаря хорошему развитию листового аппарата розеток на деревьях без послепосадочной обрезки по сравнению с обрезанными резко увеличивалась (у некоторых сортов в 10 и более раз) площадь листьев, приходящихся на единицу длины однолетних приростов. Такое отношение улучшало углеводные запасы дерева, увеличивало их приток к корневой системе, усиливало её регенерацию и общее развитие.

    Наблюдения за образованием активных корней показали, что у деревьев без послепосадочной обрезки рост всасывающих корней был более интенсивный в течение всего вегетационного периода. Нарастание количества активных корней у таких деревьев происходило в течение более длительного периода, и в момент максимального роста, который приходился на июль, их длина составила более 40% от общей протяжённости корней. У обрезанных в год посадки деревьев интенсивный рост всасывающих корней был менее продолжителен, а в период максимума роста их длина составила всего 20-30%. Результаты раскопки всей корневой системы в первый и второй год после посадки также показали, что хорошее развитие листового аппарата у деревьев без послепосадочной обрезки значительно усиливает и общее развитие их корневой системы – длина корней у таких деревьев была в 1,5-2 раза, а у некоторых сортов и в 3 раза больше, чем при обрезке в год посадки. Отрицательное влияние послепосадочной обрезки сильнее выражено у сортов с более интенсивным вегетативным ростом.

    На второй год роста в саду длина корней увеличилась в зависимости от сорта в 1,2-3,5 раза. Но отрицательное действие послепосадочной обрезки продолжало сказываться: деревья, обрезанные в первый раз во второй год, имеют более мощную корневую систему. Эти результаты подтверждают точку зрения о том, что у новопосаженных деревьев и кустарников показателем мощности корневой системы является не сила вегетативного роста, а развитие листового аппарата. Хорошее же развитие корней в первые два года обеспечивает в дальнейшем и интенсивный вегетативный рост, необходимый для быстрого формирования кроны. Между надземной частью и корневой системой уже с первого года после посадки устанавливается определённое весовое соотношение – корневая система составляет 1/4 массы всего дерева. Внешние условия мало изменяют это соотношение. Обрезка надземной части также не изменяет его – к концу вегетации оно восстанавливается. Это ещё раз подчеркивает большую взаимосвязь корней и кроны и необходимость учёта этого при разработке и выполнении технологических приёмов по уходу за деревьями и кустарниками.

    Как уже отмечалось, деревья и кустарники, обрезанные в год посадки, имеют меньше листьев на единицу длины корней и однолетнего прироста побегов. Это приводит к тому, что листовому аппарату приходится работать с большой нагрузкой и меньше питательных веществ откладывать в запасающие ткани. Условия подготовки растений к перезимовке резко ухудшаются, снижается их зимостойкость. В результате при неблагоприятных осенне-зимних погодных условиях (даже не очень морозной зиме) такие растения повреждаются в разной степени морозами. Деревья и кустарники без послепосадочной обрезки при этом зимуют значительно лучше.

    Слабое развитие корневой системы саженцев определяет большую зависимость от уровня водообеспечения в первый период их роста в саду. Больший листовой аппарат необрезанных в год посадки саженцев вызывает их большую водную транспирацию и необходимость более частой и интенсивной поливки, особенно в первый период лета – до конца июля.

    Таким образом, исследованиями учёных Россошанской опытной станции садоводства установлена тесная взаимосвязь надземной и корневой систем садовых растений, которая проявляется с момента посадки растения в сад. Состояние надземной части оказывает большое влияние на развитие корневой системы. Основными факторами, влияющими на интенсивность регенерации, рост всасывающих корней в течение вегетации и мощность корневой системы, являются активные точки роста и листовой аппарат.

    Вегетативный рост не всегда может служить показателем степени развития корневой системы. В свою очередь, мощность корневой системы и листового аппарата определяет зимостойкость растения и силу его развития в последующие годы.

    Послепосадочная обрезка уменьшает количество точек роста и площадь листьев на растении, значительно ослабляет корневую систему и ухудшает зимостойкость растения. Отрицательное влияние послепосадочной обрезки, особенно сильной, проявляется и в последующие годы роста его в саду.

    На основании данных исследований для весенней посадки растений можно рекомендовать отказаться от проведения обрезки в год посадки, перенеся его на второй год: растения с хорошей пробуждаемостью почек обрезать умеренно (до 1/3 длины ветвей), с плохой – более сильно (до 1/2 длины ветви).

    Можно рекомендовать отказаться таким же образом от обрезки и при осенней посадке растений, обеспечив их защиту от зимнего высыхания из-за недостаточного запаса воды в осенний период вследствие слабого развития корневой системы и возможного подмерзания. С этой целью саженцы плодовых и ягодных растений следует пригибать к земле и полностью укрывать снегом, а при отсутствии снега защитным материалом. При посадке и пересадке при этом высокорослых крупномерных саженцев и взрослых плодовых растений требуется проводить окутывание их ствола, оснований скелетных ветвей и самих этих ветвей мхом или другим материалом, плохо пропускающим тепло и влагу, с систематическим увлажнением окутывающего материала в случае сухой осени. Но гарантии полной сохранности растений после зимовки осенняя посадка не даёт. Самым оптимальным путём сохранения приобретённых осенью саженцев плодовых и ягодных растений является их прикопка на зиму с тщательным укрытием снегом или другим защитным материалом и последующая весенняя посадка без обрезки. Самым оптимальным путём сохранения высокорослых крупномерных саженцев и взрослых плодовых растений является их весенняя посадка и пересадка без обрезки с применением окутывания мхом или другим подобным материалом указанных выше частей растения и присутствием в случае необходимости систематического увлажнения этого материала в случае сухой весны.

    Я в своей практике очень редко высаживаю плодовые деревья и ягодные кустарники осенью и никогда их не обрезаю в первый год посадки. Всё, что высаживаю осенью, окучиваю полностью снегом, чтобы исключить зимнее высыхание и подмерзание растений. Один раз довелось пересаживать осенью из чужого сада и десятилетнее дерево абрикоса. Пришлось очень много повозиться, применив тщательное окутывание ствола, скелетных и более толстых ветвей кроны мхом и систематическое его увлажнение чуть ли не до конца октября, так как стояла очень сухая осень. При такой посадке без какой-либо обрезки, благодаря не очень морозной без оттепелей зиме (здесь мне откровенно повезло) и защитных мер от подопревания, дерево великолепно перезимовало, даже начало цвести весной и очень хорошо прижилось. Но пересадку всех взрослых плодовых деревьев у себя в саду я всегда делаю только исключительно весной. Часто пользуюсь для сохранения приобретенных осенью саженцев до весны их прикопкой на зиму. О нецелесообразности и пагубности обрезки в первый год посадки мне известно уже более полувека, и я пытаюсь все это время донести данные сведения до садоводов.

    Уважаемые садоводы-любители, прочитав эту статью, сделайте выводы сами.

    В. Н. Шаламов


    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *