Обрезка молодых фруктовых деревьев осенью. Когда лучше делать обрезку деревьев – оптимальные сроки! Способы формирования кроны саженцев яблони

Необходимость в обрезке возникает в первый же год после посадки. Вызывается она соображениями биологического характера. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней в результате порезов неизбежно теряется, вся корневая система уменьшается в объеме и корни с трудом справляются с подачей питательных веществ в крону. Обрезка посаженных деревьев вызывается, во-первых, необходимостью создания биологического равновесия между корневой системой и кроной. Во-вторых, при обрезке молодого дерева проводится в первый же год удаление менее ценных почек и оставление наиболее сильных, из которых разовьются прочные скелетные ветви.
Веками сложилась определенная последовательность пробуждения почек на побеге и сила их развития. Первыми распускаются весной верхушечные почки побегов у молодой яблони. Наиболее сильно развивается верхушечная почка и дает хороший сильный прирост, называемый побегом продолжения. Сильный побег вырастает также из почки, расположенной рядом с верхушечной. Он иногда способен перегнать побег продолжения, конкурирует с ним и поэтому называется конкурентом.
Почки, расположенные в средней части побега, развиваются несколько позже и дают менее сильные приросты.
Почки, находящиеся в непосредственной близости к побегу продолжения, растут под острым углом, а ниже расположенные почки дают побеги под тупым или прямым углом. Наиболее ценны в производственном отношении те скелетные разветвления, которые растут под тупым и прямым углами, так как они прочнее соединены с несущей их осью, не отламываются от нее и более долговечны. Менее прочно соединены между собой ветви, растущие под острыми углами и образующие развилки, происходит это потому, что при образовании острых углов развилочные ветви в процессе утолщения смыкаются между собой своими основаниями, на поверхности которых находится мертвая кора. Попадающая в развилки вода разлагает мертвые ткани коры, в результате чего теряется прочность крепления ветвей. Поэтому стремятся вырастить ветви под прямыми и тупыми углами из почек, расположенных в средней части побега. Для этого в первый же год после посадки удаляют верхнюю часть побега, т. е укорачивают побег приблизительно на треть.
В результате удаления верхушечных почек пробуждаются почки, расположенные в средней части побега, из которых вырастают прочные скелетные ветви.
Обрезку молодого дерева после посадки начинают с укорачивания проводника.

Степень укорачивания зависит от сортовых свойств растения и силы развития боковых скелетных веток. У сортов, склонных к образованию в молодом возрасте сжатой кроны, с сильным поступательным ростом центрального проводника побег продолжения оставляют выше боковых приростов на 25-30 см. У сортов, склонных к образованию шаровидной кроны, побег продолжения укорачивают меньше – на 15-20 см.
У сортов с сильным поступательным ростом и слабым пробуждением почек с помощью обрезки обеспечивают доминирование проводника над боковыми ветками. У сортов с обвисающими ветвями не следует давать проводнику сильного доминирования. Укорачивают побег продолжения над хорошо развитой почкой, оставляя выше ее шипик в 5-6 см. К этому шипику подвязывают побег продолжения, чтобы придать ему вертикальное направление.
У деревьев со сжатым типом кроны и приподнятыми скелетными ветками обрезку боковых побегов проводят на внешнюю почку, у деревьев с пониклыми ветвями обрезку проводят на внутреннюю почку. При обрезке на внешнюю почку сжатые кроны можно расширить, а при обрезке на внутреннюю почку развесистые кроны можно поднять. При обрезке на боковые почки можно направить рост веток в нужную сторону, заполнить пустоту и исправить дефекты в кроне.
Обрезка молодых деревьев в саду проводится с учетом типа кроны, сортовых особенностей, природных условий выращивания и т. п. Выращивают деревья с различной высотой штамба и различным типом размещения сучьев в кроне.
В зависимости от высоты штамбов деревья делятся на кустовидные (высота штамба 20-30 см), низкоштамбовые (50-70 см), полуштамбовые (80-120 см), высокоштамбовые (130-150 см).
Яблони редко бывают кустовидной формы. Наиболее часто встречаются яблони низкоштамбовые и полуштамбовые. К достоинствам низкоштамбовой яблони относится хорошая устойчивость кроны против ветров, устойчивость штамба к повреждениям солнечными ожогами, удобство ухода за небольшой кроной дерева. К недостаткам – низкое расположение сучьев первых порядков, что затрудняет перекопку приствольных кругов, мульчирование, внесение удобрений, борьбу с сорняками и проведение других агротехнических мероприятий.
Высокоштамбовые деревья редко культивируются в производстве, так как уход за кроной труден, сбор плодов усложняется, кроны дают крен от сильных ветров, затрудняется борьба с вредителями и т. д. Широко распространены низкоштамбовые плодовые деревья с пяти – семисуточной мутовчато-ярусной и безъярусной кронами.
Ярусная, или мутовчато-ярусная
, крона называется так потому, что составляющие основу кроны сучья находятся на расстоянии 3-5 см, т. е. на таком же расстоянии, как и почки. В последующем эти побеги, разрастаясь, сближаются между собой настолько, что образуют как бы мутовку, которая имеет побег продолжения и вместе с ним образует крону.
К недостаткам такого способа формирования относится то, что расположенные близко друг от друга сучья, разрастаясь, сближаются своими основаниями, мешают друг другу, сжимают ствол и ослабляют его. Развиваются сучья неравномерно и занимают неодинаковый объем пространства.
Формирование молодого деревца, имеющего мутовчато-ярусную крону, производится следующим образом. В год посадки укорачивают боковые ветви кроны двухлетнего деревца на треть их длины, а иногда и наполовину. Нижние ветви обрезают меньше (особенно, если они плохо растут), верхние побеги, как более развитые, – сильнее. Побег продолжения укорачивают, чтобы он был несколько выше ближайших боковых побегов (примерно на 15-20 см). При обрезке оставляется небольшой шип (4-6 см), к которому подвязывается побег продолжения, вырастающий из верхней почки. Когда побег продолжения во второй половине лета окрепнет, необходимость в шипе отпадает и его срезают на кольцо. На расстоянии 50-80 см от первого яруса закладывается второй, так же как первый ярус кроны на однолетнем деревце в плодовом питомнике. Чаще второй ярус не закладывают, а выбирают три-четыре хорошо развитые ветки в разных частях проводника, которые превращают в скелетные сучья. Побеги, возникающие между ними, укорачивают или удаляют в зависимости от силы их развития. Если скелетные ветки утолщаются медленно, то обрастающие веточки между ними не удаляют, а укорачивают путем прищипки.
У безъярусной кроны
сучья находятся не близко, как у мутовчато-ярусной, а на расстоянии 12-15 см один от другого. Разреженное размещение в кроне сучьев имеет значительные преимущества. Основные скелетные сучья прочно скреплены со стволом, хорошо размещены в пространстве, не мешают друг другу, хорошо обрастают плодовыми ветками и веточками. К концу формирования в кроне дерева сосредоточено шесть-восемь основных сучьев.

1 – дерево до обрезки; 2 – то же дерево после обрезки

На рисунке показано, как должно быть обрезано двухлетнее дерево яблони, формируемое по разреженно-ярусной системе. Слева показано деревце до обрезки, справа – после обрезки. Из числа имеющихся в кроне молодых побегов для формирования скелетных сучьев оставлены побеги 1, 3, 6, 8, 9. Они равномерно распределены в пространстве и находятся на достаточных расстояниях друг от друга. Ветки 10 и 11 необходимо вырезать целиком. Ветка 11 является конкурентом по отношению к проводнику и вырезается на кольцо. Ветка 10 должна быть вырезана, ибо вместо нее целесообразно оставить ветку 6. Остальные ветки укорачивают с целью превращения в полускелетные, или обрастающие.
Концы скелетных веток 1, 3, 6, 8, 9 после обрезки находятся приблизительно на одном уровне, а проводник возвышается над ними. Нижние скелетные ветви 1, 3 обрезают слабее, средние и верхние 6, 8, 9 – сильнее. Полускелетные ветви 2, 4, 5, 7 укорачивают до половины и более. Центральный проводник укорочен на треть. Ослабленная ветка, расположенная ниже первого сука, вырезается полностью.
На приводимой ниже схеме четырехлетнего плодового дерева показано, как надо продолжить формирование кроны в саду и готовить дерево к плодоношению.

В таком виде дерево имеет ряд недостатков. Крона загущена приростами, оставленные для формирования скелета кроны основные сучья развиваются неравномерно, некоторые ростовые ветки нуждаются в переводе в плодовые и т. д. Что же нужно, сделать, чтобы исправить эти дефекты? Прежде всего обратим внимание на скелетные ветви. Ветвь 4 развилась непропорционально сильно по отношению к стволу – она по толщине почти равна ему, в то же время ветвь 2 отстала в своем развитии.
Ветвь 4 нужно ослабить путем обрезки в пункте г и перевести на боковое разветвление. Для того чтобы еще больше ослабить эту ветвь, нужно вырезать расположенную на ней боковую ветвь б, как растущую внутрь кроны и загущающую ее. Ослабление ветви 4 улучшит условия развития ветви 2. Скелетная ветвь 1 развита хорошо, но ей не соподчинена ветвь а. Если не провести необходимой операции, то в верхних частях этой ветви образуются развилки, усилится загущение кроны, многие побеги будут расти внутрь дерева.
Чтобы этого не произошло, необходимо скелетную ветвь перевести на боковое разветвление. На центральном проводнике, а также на скелетных ветках 2 и 3 в верхних частях появились конкуренты, которые необходимо вырезать «на кольцо».
На скелетной ветке 3, ближе к верхней ее части, находится ветка в, которая направлена внутрь кроны и поэтому подлежит удалению. На центральном проводнике, в верхней его части, появились хорошо развитые боковые разветвления 6 и 7, которые необходимо оставить для формирования скелетных ветвей младшего возраста. Ниже разветвления 6 находится (с левой стороны) боковой побег, которому не следует давать свободу развития в скелетную ветвь. Его необходимо укоротить и добиться превращения в полускелетную ветвь или обрастающую ветку. На центральном проводнике и на скелетных ветвях укорачивают побеги продолжения, чтобы расположенные ниже почки пробудить и создать условия для нормального роста возникших в нижних частях разветвлений. На этих разветвлениях и будет закладываться урожай. Такие развившиеся в результате правильной обрезки разветвления обозначены на рисунке буквой а. Они представляют собой обрастающие веточки и несут на себе плодовые почки. Их обрезают над самым нижним и в то же время сильным побегом, а побег одновременно укорачивают на четыре-шесть почек. Все плодовые прутики, обозначенные на рисунке пп, не обрезают и дают им возможность цвести и плодоносить. Не обрезают также копьеца и кольчатки, на которых формируется урожай.

Каждый владелец дачного участка мечтает, чтобы садовые деревья давали богатый, щедрый урожай, а плоды радовали ярким цветом, ароматом и своими размерами. Чтобы всего этого добиться на своем приусадебном участке, не стоит забывать об обрезке. И если вы до сегодняшнего дня еще не проводили ее самостоятельно и не знаете, с чего начать, внимательно ознакомьтесь с данной статьей. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов , способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание – это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка – это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное – когда саженец находится в периоде покоя.
Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.

В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.

Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, . Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать – сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние – на 1/3 и даже меньше.

Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.

И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.

Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких – это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.

Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола.
Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.

Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.

Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет – это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) – ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов – такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный видеоматериал покажет, как правильно сформировать крону у саженца яблони

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование кроны, и проводят ее после посадки саженцев. Многие садоводы уверены, что подобные работы осуществлять нужно на следующий год после посадки. Однако ошибки на данном этапе могут привести к недоразвитой корневой системе и гибели растения.

  • Молодые деревья нуждаются в формирующей обрезке, которая заключается в выведении скелета (остова) кроны и насыщении его дополнительными побегами. Данный вид обрезки призван стимулировать рост и развитие для плодоношения.
  • Плодоносящие растения продолжают формировать крону, для чего проводят регулирующую обрезку для ускорения сроков урожайности. В этот период садовод должен позаботиться о нормальном доступе солнца ко всему дереву.
  • В период плодоношения обычно применяют обрезку, задача которой – не допустить ослабления. Одновременно с этим осуществляется по удалению старых ветвей для усиления ростовых процессов.

2
Обрезка молодых деревьев весной и осенью

И плодовых деревьев осенью – важный этап, который нельзя ни в коем случае упускать из виду. А все благодаря тому, что эти работы оказывают существенное влияние на вступление деревьев в эпоху плодоношения, на повышение урожайности и на ее регулярность, на качество и количество плодов и на долговечность самих растений.

Предупреждение: без удаления веток и формирования кроны невозможно вырастить здоровое дерево и получить богатый урожай.

После того, как вы посадите дерево и до момента его вступления в стадию плодоношения, главной задачей будет формирование прочных ветвей, закладка новых побегов, которые дадут урожай. Для этого вам нужно стимулировать рост боковых разветвлений, для чего нужно укорачивать однолетние побеги, а вместе с этим удаляем ветки, которые загущают крону. Эти работы обязательны, поскольку молодые деревья дают мощный прирост, при этом разветвления появляются на верхушках побегов, а нижняя часть остается “голой”.

В результате этого они будут слабыми и тонкими, ломающимися под тяжестью урожая. Сильно развивающие побеги укорачиваются на 30-35 %, слабые – на 25 %. Это позволит регулировать их рост, сделать крону красивой и мощной. После проведения работ побеги у косточковых сортов должны иметь длину в 55 см, у семечковых – около 45 см. Все ветви, расположенные на основном проводнике, нужно прищипывать в тот момент, когда их длина будет составлять около 20 см. За счет этого через несколько лет или даже на следующий год они станут плодовыми, то есть именно на них будет расти урожай. Когда они немного подрастут, еще раз проводим прищипку.

Немного отличается работа, когда предстоит обрезка молодых плодовых деревьев, ведь в это время у растений скелетные ветки значительно ослабевают, а вместе с этим усиливается образование боковых разветвлений, крона также сгущается, а плодовые побеги заметно теряют силу, цветочных почек становится меньше, а сам урожай получается скудным и некачественным. В данном случае ваша основная задача в этот период – не допустить сильного разрастания кроны, наиболее целесообразно размещая плодовые побеги
. Этого можно достигнуть путем прореживания кроны. Все работы проводятся остро заточенным секатором.

Для этого “на кольцо” (у основания) нужно вырезать следующие ветки:

  • Больные и засохшие;
  • Ветки, трущиеся друг о друга и скрещивающиеся между собой;
  • Ветки, образующие развилки, раскалывающиеся под тяжестью урожая;
  • Побеги, которые сильно загущают крону дерева.

Очень часто достаточно будет просто укоротить побег, а не обрезать ветви полностью, оставляя их примерно на 20 см. Однако это проводится в крайнем случае – для молодых деревьев лучше осуществлять прищипку. Если деревья, которые вступили в процесс плодоношения, дают мощный прирост скелетных веток, их также укорачивают, после чего длина побегов должна составлять около 45 см.

3
Ухаживаем за молодыми деревьями и получаем шикарный урожай

– один этап ухода за деревьями. Здоровье вашего сада также зависит от развития корневой системы, подкормки и избавлении от вредителей. Если проблема в корнях и нехватке питательных веществ, нам нужно “накормить” растения. Для этого мы выкапываем траншею вблизи дерева, после чего нужно аккуратно поднять корневой ком лопатами (желательно, чтобы эту работу выполняли два человека), подсыпаем в траншею грунт, наполненный удобрениями, осторожно опускаем дерево обратно. Следите за тем, чтобы корни не были сильно обнажены, поскольку это может навредить им.

Для нормального развития сада нужно позаботиться о приствольном круге каждого дерева.
На второй год после посадки увеличиваем их до двух метров. В сентябре почву перекапываем, можно внести мульчу из торфа, однако азотные удобрения использовать не стоит, ведь дерево пойдет в рост, а его молодые побеги просто не выдержат морозов. Работы проводятся садовыми вилами, поскольку они снижают риск получения травм корневой системы. Молодые саженцы обильно поливаем, особенно в начале лета – период активного роста. В зависимости от структуры почвы и количества осадков, полив в первой половине лета проводят около пяти раз. В засушливых районах – не более восьми.

Кроме количества, важно и качество полива, ведь необходимо смочить землю на глубину как минимум 50 см, а потому на один квадратный метр приствольного круга нам понадобится как минимум 20 л воды. С ростом дерева ее количество повышается. Однако в северных и центральных районах, характеризующихся обильными осадками в июле-августе, рост растений начинает замедляться, кора вымерзает и гибнет зимой. Чтобы уберечь свой сад от такой напасти, обязательно прекращайте привычный полив в конце лета, переходя на новый режим: одно ведро воды на квадратный метр. Это позволит дереву получить нужное ему количество влаги, не перенасыщая свою корневую систему.

Обрезка саженцев после посадки

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).

Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.

Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)

Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны

В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.

Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.

При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.

У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.

Из книги
Урожай без хлопот: сад, цветник и огород
автора

Надо ли делать прищипку огурцов после 4-го листа?
Если это гибриды (обозначают их меткой F1), то не надо, поскольку у них на главном стебле сразу идут женские цветки, у которых есть маленький огурчик.Если это сорт, то на главном стебле у него идут в основном мужские цветки.

автора

Кизима Галина Александровна

Надо ли утаптывать почву после посадки?
Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить

Из книги
1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
автора

Кизима Галина Александровна

Почему после посадки актинидии растения пропали?
Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые

Из книги
1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
автора

Кизима Галина Александровна

Как проверить, замерзла ли яблоня после сильных морозов?
Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что

Из книги
1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника
автора

Кизима Галина Александровна

После суровой зимы подмерзла гортензия. Как спасти?
Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части

Из книги
Основы пчеловодства [Самые необходимые советы тому, кто хочет завести собственную пасеку]
автора

Медведева Н. И.

Использование маточников после выхода маток
Маточники, отстроенные на искусственных мисочках, приклеенных на патронах, после выхода маток не выбрасывают. Их срезают на 5–7 мм от основания маточника и, очистив донышко от остатков молочка, используют для прививки

Из книги
Огород Севера
автора

Дубровин Иван Ильич

Обработка почвы после высева
После появления всходов почву на грядках и междурядьях регулярно рыхлят. Рыхление помогает сохранять нормальный воздухообмен в почве и уничтожать сорняки. Первый раз рыхление производят примерно через неделю (или чуть меньше) после высадки

Из книги
Сезонный календарь для садовода
автора

Куропаткина Марина Владимировна

Уход после посадки
Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного

Из книги
Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь
автора

Уход после плодоношения
Первая работа на плантации земляники после уборки урожая – это удаление усов (если не нужен посадочный материал). Удаляют их несколько раз: первый – сразу после плодоношения, второй – через 20 дней после первого, третий – через такое же время после

Из книги
Смородина. Сажаем, выращиваем, заготавливаем
автора

Звонарев Николай Михайлович

Использование отходов после отжатия сока
Полученные отходы нагревают до 96 °C, затем раскладывают в банки (лучше емкостью 3 л), закатывают металлическими крышками, переворачивают вверх дном и оставляют до охлаждения. Если пользуются поллитровыми банками, то их после

Из книги
Плоскорез Фокина! Вскопать, прополоть, прорыхлить и скосить за 20 минут
автора

Герасимова Наталья

Не перекапывайте землю после внесения навоза
Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.Вместе с участком досталась и куча

автора

Подготовка почвы для посадки саженцев
Рост и развитие саженцев винограда во многом зависят от того, насколько правильно и качественно была подготовлена почва.Самый лучший способ подготовить почву – вспахать весь участок на глубину 50 – 60 см. Если такой возможности нет,

Из книги
Ваш домашний виноградник
автора

Плотникова Татьяна Федоровна

Ремонтирование виноградников после сбора урожая
Удаление неприжившихся кустов (по причине низкого качества посадочного материала, повреждения заморозками, некачественной посадки, невнимательного ухода за молодыми саженцами, повреждения при сборе урожая и др.). Если

Из книги
Современные теплицы и парники
автора

Назарова Валентина Ивановна

Из книги
Пчеловодство для начинающих
автора

Тихомиров Вадим Витальевич

Улей после выхода роя
В материнской семье после выхода роя остается много:Печатного расплодаМолодых летных и нелетных пчелЗрелых маточниковБлагодаря расплоду, семья быстро восполняется нарождающимися пчелами, которые могут стать основой последующих роев. Если семья

Из книги
Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения
автора

Кашкаров Андрей

3.9.3. После родов
Сразу после родов нужно продезинфицировать пуповину у поросят, обтереть слизь с пятачков и у рта. Быстро выполнив эту процедуру, я тут же подсаживаю поросят к матке и распределяю по соскам. Мелких поросят – к передним соскам, а крупных – к задним. Если

Чтобы дерево

нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте

. Обрезка молодого
дерева

нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева

. Если своевременно и правильно производить формирование кроны

в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья

достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного


зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны

достигают создания прочного скелета дерева,

крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей. Формирование молодых деревьев

в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки

1. Обрезка саженца после посадки.

2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте
5-7 лет.

3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.

4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны

: мутовчато-ярусная (пятисучная)

, являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов; разреженно-ярусная
и
кустовая
.

При первых двух системах формирования плодовые деревья на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50-70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука), а на карликовых подвоях (яблоня и груша)-в 30-40 сантиметров. Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение. Кустовое формирование плодовых деревьев

получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160- 180 см.

2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.

3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.

4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев

, сформированных

по мутовчато-ярусной системе

, состоит из одного-двух ярусов. Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником. Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70-80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное

формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев

является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Технология
мутовчато-ярусного формирования деревьев

В год посадки (при осенней посадке – ранней весной, до набухания почек, а при весенней – сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины. Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные – сильнее. Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15-20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика

в 4-6 сантиметров. Шипик

служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик

вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еше три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев

проводят легкое укорачивание ветвей. Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику. Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление. Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту. Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем. Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны. Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.



1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.

2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой). Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15-20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом. Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению кроны.

Разреженно-ярусная система
формирования

молодых деревьев

Разреженно — яруеная крона:

слева – дерево в конце формирования,

справа – размещения основных сучьев возможные варианты

молодых деревьев

вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей. Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток. После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести-восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве. После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование

молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом

, не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий: 20-30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири) и 30-40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах). Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев

обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»


читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,

доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

Опубликовано: 6 февр. 2015 г.

. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников
. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников
. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников
. Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *