Удобрение для компостной кучи. Компостная куча своими руками: выбор места, компоненты и этапы приготовления

Здравствуйте, уважаемые друзья!

Компостная куча на приусадебном участке выполняет сразу две функции. Во-первых, она решает вопрос утилизации ботвы, сорняков, картофельных очистков и многих других органических отходов. Во-вторых, в хозяйстве всегда будет в наличии натуральное, экологически чистое удобрение для выращивания нового урожая. Материал для будущего компоста можно закладывать в ямы, либо формировать компостные кучи.
Поговорим о том, как сделать компостную кучу
на участке.

Во многих отношениях куча из компоста удобнее компостной ямы. Так, не нужно наклоняться за удобрением, выгребая компост со дна углубления. Кроме того, компостная яма со временем все равно превращается в компостную кучу, добраться до перегнивших слоев которой довольно проблематично. Учитывая срок созревания компоста, разумнее сделать два отсека в компостной куче: в одном отходы еще только копятся, в другом уже созревают.

Что можно и нельзя класть в компост

Наполнять компостную кучу можно почти любыми быстроразлагающимися пищевыми отходами, включающими скошенную траву, ботву от фасоли, выполотые сорняки, листья, опилки, золу от костра, птичий помет, конский и коровий навоз, остатки еды со стола. Не рекомендуется выбрасывать сюда мясо, привлекающее , сорняки, на которых уже созрели семена, остатки больных садово-огородных растений, а также различные виды отходов, отличающихся долгим периодом естественного распада и гниения (полиэтиленовые бутылки, кости, пакеты и т.п.). Перед закладыванием в кучу сорняки и траву необходимо подвялить хотя бы в течение суток. Когда наберется слой органики толщиной 25-30 см, сверху его пересыпают слоем земли. В сухую погоду компост слегка поливают из , чтобы не прекращался процесс гниения внутри кучи, но мокрой массу делать тоже нельзя. На зиму кучу укрывают. Готовый компост постепенно проседает, а при разминании в руках – рассыпается коричневой крошкой.

Основные моменты устройства компостной кучи

Выбор места
– первый шаг на пути создания компостной кучи. Нужно учесть, что органические отходы при гниении издают не очень приятный запах. Кроме того, над кучей обычно кружатся мошки. Поэтому, планируя устройство компостной кучи, отнесите ее подальше от домика и беседки. Лучшее место для нее будет возле туалета, в дальнем углу участка.

Выбор материала
. Он основывается на следующем: для лучшего гниения органике необходим кислород, и, в тоже время, гниение может затронуть материал, из которого сделаны стенки-ограждения кучи. Это означает, что перед тем, как сделать компостную кучу
нужно выбрать материал, плохо поддающийся разложению и пропускающий воздух. Например, сетка рабица. Кучу можно огородить с трех сторон кусками шифера, пластика, листами железа, оставляя между ними небольшой зазор для доступа воздуха. Четвертая сторона для удобства может быть наборной, “подрастая” вверх по мере наполнения кучи компостом. Удобнее всего набор делать из досок. Компост время от времени перемешивают лопатой, и делать это проще, когда к куче имеется хороший доступ. Кроме того, на следующий год можно вынуть нижние доски, используя перегнивший компост, в то время пока верхние слои будут дозревать.

Размер компостной кучи
. Оптимален размер одного отсека компостной кучи 1,5х1,5 м. При меньших параметрах процесс гниения может затухнуть, не достигнув нужного результата. Большие емкости способны вызвать затруднение с их наполнением и обслуживанием (перемешивание, пересыпание землей). Дна у компостной кучи быть не должно, поскольку в процессе образования компоста значительную роль играют и другие микроорганизмы. Для лучшего их доступа к органическому материалу землю внутри кучи рекомендуется дополнительно перекопать.

До встречи, уважаемые друзья!

Это в условиях городской квартиры мы можем позволить себе такую роскошь, как выбрасывание органических отходов в мусорное ведро. А на даче или в загородном доме, возле которого есть место и для огорода, будьте так добры, все эти изрезанные кочаны капусты, огрызки или очистки отправляйте в компостную кучу – реактор натуральных удобрений для ваших грядок.

1
Что пригодно для компоста – ошибки новичков

Собственно говоря, на даче многое язык не поворачивается назвать отходами. Ну какие это отходы – обрезки овощей, скошенная трава, сорняки, птичий помет или сухие сучки? Все это – компоненты компоста! Одним словом все, чье природное происхождение можно определить по внешнему виду, что хорошо гниет и содержит в себе полезные питательные вещества, пригодно для того, чтобы приготовить своими руками лучшее натуральное удобрение.

Однако многие путают компостную кучу с кучей мусора на даче, и бросают туда все, что не лень – обертки от конфет, полиэтиленовые или бумажные пакеты, пластик в любом виде. Все это – тот самый мусор, который действительно следует выбрасывать в мусорный ящик. Но и среди органических отходов есть нежелательные для компостной кучи. Например, кожура цитрусовых.

Лимоны, апельсины, грейпфруты – ничего против них не имеем, но их кожура окисляет компост, а значит, в нем не заведутся дождевые черви, которые значительно ускоряют процесс переработки органических кусочков в тот самый бурый гумус, пахнущий лесом и дождем.

Не стоит забрасывать в кучу своими руками и пораженные болезнями ветки и растения. Не обязательно знать названия всех ботанических болячек, просто отсеивайте все, что выглядит подозрительно. Ветки деревьев, которые подают все признаки какого-либо заболевания, правильно сразу же сжигать – принесет куда больше пользы на даче. Сжигайте и сорняки, которые уже успели произвести “потомство” в виде созревших семян. Хотя многие семена и перегорают в процессе приготовления компоста, рисковать ни к чему.

Чтобы компостная куча не создавала слишком неприятные запахи и не привлекала грызунов, кошек и собак, не выбрасывайте в нее отходы от мяса, сыра, яиц. Не стоит выбрасывать и помет домашних животных (кошек и собак), а также испорченные продукты питания.

2
Азот, углерод и ромашка лекарственная – основные компоненты

Перед тем, как сделать компостную кучу своими руками, изучим ее состав. Не вдаваясь в подробности, его можно описать, как 10 % азота и 90 % углерода. Углерод – это главный строительный компонент для органических молекул, он в избытке содержится во всех растениях, а особенно много его в дерне, опилках, соломе и ботве. Их мы и возьмем за основу компоста. Азот же нужен, как главная пищевая база для микроорганизмов, которые и превратят наш углерод в удобоваримую форму. Источники азота – это навоз, птичий помет, а также ботва сидератов (горох, рапс, бобы).

Конечно же, следует позаботиться о наличии минеральных компонентов, которые впоследствии будут очень полезны для растений. Поэтому опытные огородники пересыпают своими руками компостную кучу суперфосфатами (), доломитовой мукой, комплексными минеральными удобрениями. Что они делают в компосте? Ведь все их можно вносить непосредственно в почву, подпитывая растения? Вот только пребывая в соседстве с микроорганизмами, которые перерабатывают органику в компост, вся эта химия преобразуется в питательный коктейль, который очень легко усваивается корнями растений.

Ах да, чуть не забыли о – это растение, наряду с валерианой, одуванчиком и тысячелистником, правильно добавлять в компост, поскольку оно увеличивает скорость реакций, которые и приводят к образованию полноценного гумуса.
Еще быстрее компост на даче созреет, если заселить своими руками в заложенную кучу полезную почвенную микрофлору, которая содержится в биопрепаратах типа Байкал
или Возрождение.

3
«Архитектура» компостной кучи – как обустроить источник удобрений?

Часто место обустройства источника гумуса называют компостной ямой, однако слово “куча” гораздо лучше передает суть устройства этого обязательного садового биореактора. Компостная куча – это в нашем понимании то, что находится над землей, и в таком состоянии компосту будет намного лучше, чем в яме, где его постоянно будут затапливать дожди. Однако куча вызывает у нас непроизвольные ассоциации с чем-то мусорным, вонючим и малоприятным – и это будет на нашей даче?

Нет, и еще раз нет! Устройство компостной кучи своими руками предполагает сооружение деревянных тумб из досок или поддонов. Стенки тумб не обязательно должны быть сплошными – поддоны в этом плане идеальны. Можно сделать подобную конструкцию и самостоятельно. Кстати, очень быстрый и простой способ – соорудить ящики для компоста из арматуры и брусков или небольших бревнышек. В бревнышках по углам проделывают дрелью отверстия, равные по диаметру размерам арматуры, а затем нанизывают их на металлический стержень, создавая нужную конструкцию.

Стороны этого ящика не должны превышать полтора метра – при меньших габаритах компост будет пересыхать и недостаточно прогреваться. А без прогрева процессы будут идти медленнее, хоть на качество компоста это как раз и не повлияет. Слишком большие размеры приведут, наоборот, к перегреву внутри кучи, что погубит заложенные микроорганизмы.

Лучше всего найти место сразу для трех, минимум двух ящиков. Для неспешного созревания компоста понадобится хотя бы два года, так что вы сможете впоследствии закольцевать процесс приготовления удобрений – пока в одном ящике, где только что были заложены компоненты, еще происходят важные процессы, в другом – уже готовый гумус. Затем на следующий год ящики поменяются ролями.

Если компостная куча будет постоянно пополняться органическими отходами, то для удобства сделайте деревянную крышку или, как минимум, накройте ящики черной плотной полиэтиленовой пленкой. Важно и расположение этих коробов – лучше всего, чтобы они были установлены на плодородной земле, откуда в компост перекочуют незримые труженики, такие как дождевые черви и насекомые. Днище ящиков должно быть закрытым, чтобы корни растущих вблизи деревьев и кустов не пробрались к ценному источнику микро- и макроэлементов, иначе все ваши усилия пойдут коту под известное место. За дождевых червяков не переживайте – для них будет достаточно малюсенькой щелочки, чтобы попасть в рай для беспозвоночных. Итак, наши ящики готовы – что засыпать?

4
Состав правильного компоста – чередуем слои

О важности наличия в правильных соотношениях азота и углерода мы уже говорили выше, теперь перейдем к практической стороне вопроса. Наполнять ящик для компоста своими руками следует послойно, чередуя богатые на азот компоненты с углеродистыми. Не важно, будете ли вы забрасывать компоненты по мере их образования или же заложите все сразу, самым первым слоем следует заложить торф или измельченные сухие ветки деревьев и кустарников. Они обеспечат дренаж лишней влаги и доступ воздуха к центру ящика.

Засыпав “коричневый” слой, смочите его водой и разбавленными биопрепаратами, которые ускорят процесс образования гумуса. Эту процедуру – смачивание водой и стимуляцию биопрепаратами – следует повторять с каждым новым слоем. После “коричневого” слоя черед “зеленого” – очень хорошо себя зарекомендовал дерн, трава и сорняки с участка, ботва культурных растений, кухонные отходы. Набрав слой толщиной 15-20 см, насыпьте сверху земли или торфа, не забудьте полить водой.

Затем черед навоза или птичьего помета. Чередуйте слоя из сидератов, водорослей, садовой земли, древесных опилок, коры деревьев, соломы, сена, древесной золы и сухих листьев до тех пор, пока не наберете полный ящик. Каждый слой можете пересыпать пригоршней суперфосфатов или комплексных удобрений, не забывайте и о биопрепаратах.

Время от времени компостная куча будет оседать, но ни в коем случае не уплотняйте ее силой – это нарушит естественную циркуляцию воздуха. Досыпать новые слои следует до тех пор, пока общая высота кучи не достигнет 1 метра – выше не нужно, иначе содержимое ящика будет слишком уплотненным.

Хотя бы раз в неделю перелопачивайте содержимое компостной кучи вилами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Если смесь будет сухой, поливайте ее для достижения оптимальной влажности – влага должна быть во всех слоях, но не следует допускать застоя воды в емкости. Если из ящика доносятся неприятные запахи вроде тухлых яиц, это свидетельствует о чересчур большом количестве азота и “зеленых” компонентов. Добавьте в таком случае земли, торфа или сухих опилок и хорошенько перемешайте.

В идеале, готовность компоста наступает через 4-6 месяцев, особенно если лето было жарким. Определить степень готовности можно чисто визуально – если смесь приобрела ровный бурый цвет и не имеет гнилостных запахов, приятно пахнет лесной почвой, то ее можно использовать по назначению.

5
Удобрение из опавших листьев – особо важно!

Почему-то большинство учебников по садоводству и огородничеству рекомендуют применять для выращивания рассады землю, взятую из леса и посадок, и в то же время совершенно обделяют опавшую листву как источник компоста. А ведь именно опавшие листья и формируют такой удивительно богатый и рыхлый грунт в лесу. Поэтому этот ценный источник удобрений ни в коем случае нельзя сжигать или выбрасывать, разве что листья являются разносчиком болезни – только в этом случае есть серьезный повод для утилизации.

Листья, перед тем, как опасть, отдают полезные микроэлементы в ветки и корни, поэтому считается, что они бесполезны для удобрения. Однако в листовой ткани остаются очень важные органические вещества – лигнин и гемицеллюлоза, которые трудно поддаются разложению. Но именно от них зависит качество гумуса – компост из листвы или, как его называют, листовая земля, улучшает структуру почв и способствует удержанию влаги. Песчаные и тяжелые глинистые грунты следует в обязательном порядке удобрять перегнившей листвой. В среднем, листовой компост вызревает, как минимум, два года.

Некоторые листья, например березовые или липовые, можно вносить в компостную кучу целыми, однако в большинстве случаев лучше их измельчить. Особенно долго будут перегнивать листья каштана, ивы, бука, и дуба – они содержат очень много танинов, которые обладают вяжуще-дезинфицирующим свойством. Поэтому если и закладывать из такой листвы компостную кучу, то отдельно от остальных.

Поскольку питательных веществ в листовом компосте не много, рекомендуется полить материал навозной жижей, добавить немного селитры. На каждые 10 см листвы подсыпайте немного огородной земли. Особая польза готового удобрения из листьев заключается в том, что в почву вместе с ним попадает особенная грибковая микрофлора, которая способна разлагать гемицеллюлозу, что очень важно для садовых и огородных растений.

Компосты образуются естественным путем (т.е. в
результате работы микроорганизмов) в компостной куче, которую можно сделать своими руками. Многие считают, что получить качественный
компост просто – достаточно сложить в выбранном месте пищевые отходы и сорняки
– и готово – к весне можно удобрять огород. На самом деле это не так. Приготовление
настоящего органического удобрения требует соблюдения нескольких обязательных
условий.


Из
чего и когда можно делать компост?

Исходя из определения природного удобрения, для его
приготовления необходимо иметь:

      • органические вещества;
      • микроорганизмы, которые их переработают.

Кроме того, для активной работы микроорганизмов, им
нужно создать благоприятные условия. Далеко не каждый вид органики подойдет для
компостной ямы. Категорически запрещается складировать растения, имеющие
различные заболевания или поврежденные садовыми
вредителями. Вырванные с корнем сорняки (пырей, осот, одуванчик,
конский щавель), не перегниют в компостной куче своими руками, а дадут интенсивный рост. Не
рекомендуют также добавлять капусту и мясные отходы, поскольку их гниение является
источником неприятного запаха и привлекает крыс.

Можно складировать:

Для создания оптимальных условий
жизнедеятельности бактерий-переработчиков, соотношение углеродистой и азотной
сред должно быть 30:1. Отходы древесины (бумага, ветки, солома, опавшие листья)
насыщены углеродом (соотношение примерно 50:1). Зеленая масса богата азотом
(15:1). Оптимальным для компостной кучи будет равное количество коричневой (древесной)
составляющей и зеленой (сюда же относятся овощные и фруктовые отходы).

Закладку компостной кучи можно осуществлять в любое
время года. Как правило, садоводы занимаются этим во время активных работ
весной и осенью. Но даже зимой, во время обрезки деревьев, есть возможность
заложить подготовительный слой.


Как
правильно заложить материал?

Обязательным требованием нормальной работы
микроорганизмов является наличие воздуха. Если сваливать остатки органики в
яму, начнется силосование – отходы под действием анаэробных бактерий
сквашиваются, а не перегнивают. Поэтому компостная куча своими руками
должна быть ограждена деревянными щитами или сеткой высотой около 1,5 м. Передняя стенка «загончика»
должна быть съемной.

Устраивают
компостную кучу в дальней части сада, чтобы она не портила внешний вид участка,
и не просматривалась из .
Место желательно выбрать притененное, или сделать навес над конструкцией.

Составляющие компоста складируют слоями высотой
30-50 см. Самый первый (нижний) слой состоит из веток деревьев и торфа, чтобы
обеспечить хороший дренаж и сохранить влагу. Каждый слой коричневой (сухой) и
зеленой массы присыпают землей слоем около 10 см и немного поливают. Туда же
можно добавить навоз или птичий помет. Когда весь материал уложен, кучу накрывают
полиэтиленовой пленкой с отверстиями для доступа воздуха.

Как
ухаживать за компостной кучей?

Правильно сложенные составляющие – еще не гарантия
успеха. Чтобы компост созрел, за ним нужно ухаживать. Основные действия:

1. Перелопачивание. Как минимум раз в месяц кучу переворачивают вилами.
Делают это для того, чтобы разрыхлить слежавшиеся компоненты и насытить смесь
кислородом. Если куча большая, и полностью перевернуть слои невозможно – ее
протыкают на всю глубину деревянным колом или металлическим прутом.

«Профессиональную» кучу делают трехсекционной:

2. Увлажнение. Куча не должна высыхать – для этого ее периодически
поливают. Здесь главное соблюсти золотое правило – лучше недолить, чем
перелить. Поэтому, если весной или осенью идут затяжные дожди, кучу укрывают
пленкой.

3. Добавление ускорителей созревания. Чтобы удобрение хорошо вызрело за
год, в кучу добавляют навоз. Если с этим компонентом возникают сложности, можно
приготовить питательный раствор из сорняков или :

      • мелко нарежьте листья любой травы;
      • залейте ведром теплой воды;
      • через 4-5 дней, когда начнется брожение, – вылейте на компостную кучу.


Как
определить готовность компоста?

В процессе компостирования визуально определяют
недостаток определенных компонентов, которые добавляют в момент перелопачивании:

      • при неприятном запахе – добавляют сухую составляющую;
      • при отсутствии тепла и пара – зеленую массу.

Признаки «правильной» компостной кучи:

      • сладковатый запах земли;
      • выделение небольших испарений;
      • она должна быть влажной и теплой на ощупь.

Готовый компост
имеет рыхлую рассыпчатую структуру, приятный запах, коричневый насыщенный цвет.

Компостное
удобрение – незаменимый элемент органического земледелия и выращивания экологически чистых овощей
.

Компост — настоящее огородное золото. Он улучшает структуру почвы, регулирует поступление воды и питательных веществ в растения, кислотность почвы. Качественный компост, внесенный по пригоршне на растение, удваивает урожай и разительно повышает качество овощей. Кроме того, как показали исследования немецких ученых, он защищает растения от болезней. И если подойти к этому процессу с умом, по-хозяйски, то на созревание компоста уйдет не год, а всего 6 — 8 недель.

Итак, как же превратить содержимое помойной ямы в «черное золото» — как самому приготовить компост? Помогут в этом 10 нехитрых условий, составляющих «кодекс» компостной кучи.

Какое выбрать место для компостной ямы

Теплое, слегка затененное и защищенное от ветра место — идеальное условие для созревания компоста. Под компостирование отводят хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 м- — обязательно как можно дальше от колодца. На площадке либо закладывают траншею шириной 1-2 м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружают контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает.

Компостную кучу делают и просто на поверхности почвы, которую предварительно перекапывают. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью: например, дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками.

Силосное сооружение
из 3 отделений является оптимальным решением, если на участке есть достаточно места. Свежий собранный компост, полузрелый и зрелый размещаются рядом. Когда куча компоста израсходована, ее можно снова собрать и уложить.

Компостная куча «по-европейски»
устраивается в специальной пластиковой компостной бочке или в контейнере с крышкой.

Выбор скирды или силосного сооружения зависит от имеющегося свободного места. Скирда занимает больше места, чем силосное сооружение.

Трапециевидная скирда
имеет следующие размеры: 1,2 м в ширину и максимум 1,5 м в высоту. Длина может быть любой.

Силосное сооружение
: стандартные размеры — 1x1x1 м. Его можно сделать самому из досок или кирпича. В продаже имеются готовые детали из дерева, пластмассы, проволочных сеток или металла.

Материал играет подчиненную роль — важно обращение с компостом при наполнении и выгрузке. Одну стенку сооружения делают съемной.

➢ Важно: ящик для компоста должен вмещать не менее 1 м2 компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт (чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно). С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.

Для тех, у кого участок всего 4—5 соток, подойдет компостирование в бороздах. Такой способ, кстати, поможет ликвидировать ненужные сырые низины. В наиболее низком месте участка делают 2 грядки. Чтобы они были повыше, выбирают побольше земли из борозды.

С весны грядки занимают разными культурами, а борозды заполняют подручным материалом послойно. Чтобы компост созрел быстрее, в борозду добавляют и перекапывают древесные опилки (или подобный сыпучий материал).

Наращивают борозду так, чтобы по ней было удобно ходить. В такой борозде нет сырости и грязи, так как вся влага уходит вниз.

Борозда сравнительно неглубока, а компостируемый слой невелик. Он воздухонепроницаем и вследствие этого быстро разлагается. На следующий год, когда борозда будет заполнена полностью, ее перекапывают и получают рыхлую почву, которая будет возвышаться над всеми грядками. Таким образом, низина будет ликвидирована!

Что можно компостировать…

«Все отходы — в компост!» Лозунг звучный, но не совсем правильный. Практически любые богатые азотом органические материалы: торф, навоз и птичий помет, скошенную траву, ботву и сено, опилки и опавшие листья, кухонные отходы (остатки овощей) закладывают в компостную кучу.

В небольших количествах в компост добавляют бедные азотом органические материалы: хвою, сучья, солому, древесные отходы, бумагу и картон (измельченные).

Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты заделывают поглубже, так как, издавая резкие запахи, они привлекают животных. Добавление бобовых обогатит компост азотом.

Зеленую траву и ботву подвяливают, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.

…а что нельзя

Класть в компостную кучу синтетику, стекло, пластмассу, трудно гниющие органические остатки (кости, сало, жир), вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А кроме того — цитрусовые: они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для земляных червей.

Важные добавки

Каждый отдельный слой компоста присыпают землей, компостом или стимулятором компоста. Дополнительно на него рассыпают компостные добавки. Это ускоряет процесс гниения и насыщает его питательными веществами.

Вносят следующие компостные добавки:

Свежий компост или глинистую землю (2-3 лопаты на 1 м 2) или стимулятор компоста по инструкции;

Глиняную муку (бетонит) и пылевидный кремнезем (примерно 500 г/м 2);

Смешанные органические удобрения — такие, как роговая, кровяная и костная мука (около 200 г/м2) или навоз (2-3 лопаты на 1 м 2);

Водорослевую известь (примерно 100 г/м 2).

➢ Внимание: ни в коем случае не использовать вместе с навозом!

Современные технологии подарили огородникам еще одну «хитрость»: активаторы компоста. Они создают питательную среду для усиленного размножения микроорганизмов, в результате чего созревание идет гораздо быстрее. Выпускаются 2 вида активаторов: только для растительных отходов («Флумб-К») и для отходов всех видов («Флумб-супер»).

Как только слои компостного сырья посыпают активатором, бактерии начинают размножаться в бешеном темпе (поэтому на упаковке и написано: «активный секс в компостной куче»), быстро «съедают» материал — и все, буквально за 6-8 недель компост готов. Зрелый компост узнать просто: по яркому запаху свежей земли и практически однородному составу. Он холодный, крошится при перемешивании.

Зачем добавлять навоз

Это делают в целях обогащения органики необходимыми микроорганизмами. Вдобавок, сухие слои компоста фиксируют азот, высвобождающийся в больших количествах из свежего (или жидкого) навоза. Если его нет, можно добавить химический катализатор, стимулирующий рост бактерий и тем самым ускоряющий процесс разложения. Нужного эффекта можно добиться, сбрызгивая компост экстрактами или вытяжками из биогумуса («Гумисол», «Вермистим», «Эффект», «Радуга», «Идеал»).

Если в компосте много древесных стружек, соломы или опилок, в них добавляют азотные удобрения (например, 300 г сульфата аммония на 10 кг опилок). Качество компоста заметно улучшается при добавлении фосфорных удобрений: 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной муки от массы компостируемых материалов.

При использовании компоста на песчаных и супесчаных почвах в него добавляют 0,5—1% хлористого калия. Слишком кислый материал компостной кучи (сосновые иголки, торф) нейтрализуют внесением извести или древесной золы (10 кг на 1 м – компоста). При этом имеет смысл добавлять золу в каждый слой почвы, пищевых отходов или скошенной газонной травы.

Компостируем

Перед укладкой компоста для него готовят место:

Разрыхлят землю;

Выбирают грунт с глубины 10 см (он затем будет использован для укрытия);

При нормальной или тяжелой почве укладывают вниз (как дренаж) нарубленные сучья. При легких и песчаных почвах на дно кучи кладут рыхлый, легко впитывающий материал: например, торф, опилки и солому (толщиной 15— 30 см). Высота следующих слоев может быть от 5 до 25 см. Общая высота кучи — 1-1,5 м;

Альтернатива: землю слегка приподнимают, чтобы лишняя просачивающаяся вода могла стекать;

Собранные и хорошо измельченные и перемешанные остатки укладывают слоями толщиной 15~20 см. Чередуют слои сухого бурого (солома, сено, ветки, кора, бумага, торф, почвенный мелкозем, перегной, кора) и сочного зеленого материала (скошенная трава, ботва, дерн, мох, сорняки, пищевые отходы, навоз).

➢ Важно: жарким сухим летом компост время от времени поливают.

Тонкие слои почвы или готового перегноя (2,5-5 см) обеспечат обилие бактерий-разлагателей и поглощение воды и газов, которые могут погасить процесс гниения.

Между слоями прокладывают компостные добавки;

Самый верхний слой компостной кучи закрывают землей или другим растительным материалом;

Для защиты от света, воды и дождя используют доски, солому или камыш.

Измельчаем и увлажняем

Это нужно как для ускорения созревания компоста, так и для того, чтобы легче было перемешивать. При отсутствии специального приспособления используют газонокосилку, которая легко справится с травой и сорняками.

Увлажнять необходимо послойно, жидкими бытовыми отходами или навозной жижей. Это способствует более быстрому созреванию компоста.

Накрывают компостную кучу пленкой, брезентом, крышкой или старым ковром — так, чтобы во время дождя вода не останавливала процесс гниения и не вымывала питательные элементы, и чтобы зимой покрытие сохраняло свое тепло.

Температура в центре компостной кучи достигает 70°С, что способствует гибели болезнетворных микроорганизмов.

Перемешиваем и выдерживаем

Процесс гниения можно ускорить, если каждые 4 недели компост перемешивать. Делают это для того чтобы материал снаружи попадал внутрь, и процесс разложения ускорялся, а обитатели компостной кучи получали достаточно кислорода. Основной процесс происходит в середине кучи. Перемешивание особенно эффективно летом. Компостная куча требует много места, однако она дешевле силосного сооружения и с ней удобно работать.

До превращения органического материала в однородную рассыпчатую массу темно-бурого цвета — перегной потребуется, в зависимости от усилий по перемешиванию и используемых материалов, от 3 месяцев до 1-2 лет. Не менее 6 месяцев нужно для приготовления компоста из скошенной газонной травы, в которой накопились гербициды избирательного действия.

Не менее 2 лет выдерживают компост, в который сбрасывают фекалии, так как последние содержат яйца гельминтов, и их необходимо обезвредить.

➢ Внимание: выливая содержимое выгребной ямы на компостную кучу, нужно помнить, что фекалии опасны еще и накоплением тяжелых металлов, а также токсичных биологически активных веществ (гормонов, антибиотиков и продуктов их разложения).

Что происходит в куче компоста

Органическая масса разлагается под воздействием кислорода, воздуха, влажности, тепла и бесчисленных микроорганизмов. Этот процесс проходит в несколько фаз:

1 фаза
. В течение 2 недель работают бактерии, которые своей активностью повышают температуру до 70°С. При этом убиваются все больные зародыши и семена. Затем приступают к разложению органической массы грибы, черви, многие насекомые и другие живые существа. Внешний признак: куча компоста оседает.

2 фаза.
Через 2-3 месяца получается насыщенный азотом и грубоволокнистый, или свежий, компост. Его уже можно использовать для целенаправленного удобрения и мульчирования.

3 фаза.
Еще спустя 2-3 месяца дождевые черви делают компост темным и душистым — созревшим. Его можно применять в саду повсюду. Со временем из зрелого компоста образуется структурированный гумус, который превращает почву в плодородную.

Проверка на зрелость. Выяснить, созрел ли компост, можно очень просто: сквозь сито посеять семена настурции, слегка вдавить их в массу и увлажнить. Через 3—4 дня большая часть семян должна прорасти. Сильные зеленые листочки настурции являются признаком зрелости компоста.

Как правильно применяют компост?

Зрелый: слоем толщиной 1 см наносят на клумбы всех видов. Овощи, кустарники, цветы и деревья — если это возможно — должны получать двойное количество компоста. Под растения, нуждающиеся в питательных веществах, вносят по дозе весной и осенью.

Грубый: служит для удобрения (содержит много азота) и мульчирования. Для овощных и плодовых культур ранней весной наносят слой компоста толщиной 1-2 см вместе со слоем мульчи (солома, трава).

Использовать компост можно и в качестве самостоятельного органического удобрения под перекопку почвы или в виде мульчи (под все садовые и декоративные породы).

«Два-три сантиметра компоста лучше патентованного фунгицида защитят растения от болезнетворных микроорганизмов — особенно подверженные болезням томаты или розы», — утверждает видный американский специалист по компосту и фитопатологии Херри Хойтинк.

Дополнительные «источники» органики

Поскольку обычно размеры компостной кучи невелики, удобрения всегда не хватает. Посему, если огородник решил удобрить неосвоенный участок, ему потребуются 600 — 800 кг органики на каждую сотку. В этом случае лучше приобрести готовый компост или любые другие органические удобрения в специализированных хозяйствах, имеющих скотные дворы, конюшни, навозохранилища и т. д.

Торфонавозный компост

Нужно помнить, что торф в чистом виде в качестве органического удобрения использовать нецелесообразно — особенно на песчаных и супесчаных почвах (на них он разлагается очень быстро: за 1-2 года).

Кроме того, азот в этом случае труднодоступен растениям; торф, как правило, сильно обводнен, обладает слабой биологической активностью, содержит вредные для растений закисленные соединения.

Слишком велик и риск покупки вместо низинного торфа низкозольного и сильнокислого верхового, который годится только для подкисления приствольных кругов рододендронов, гортензий и вересковых клумб. Зато компостируемый материал из пористой, как губка, торфяной массы, обладающей высокой поглотительной способностью, получается отличный.

Незаменим для приготовления торфонавозных компостов и верховой сфагновый (моховой) торф. В торфонавозных компостах органические формы азота превращаются в доступную для растений форму, сокращаются потери аммиака из навоза, оптимизируется кислотность.

Такие компосты часто являются более эффективным органическим удобрением, чем традиционный в Нечерноземной зоне навоз.

Ценность же навоза заключается в том, что, помимо высокой биологической активности, он обладает сбалансированным содержанием необходимых растениям макро- и микроэлементов. И самым лучшим, с этой точки зрения, признан конский и овечий. При разложении навоза почва обогащается углекислым газом, необходимым растениям для воздушного питания и процессов фотосинтеза.

Однако свежий или жидкий навоз в качестве самостоятельного удобрения не используют, так как в нем содержится большое количество семян сорняков, а также возбудителей различных болезней.

Азот такого навоза быстро вымывается из почвы и фиксируется микрофлорой, поэтому существует опасность ожога растений. Используют его только после компостирования с опилками, соломой или торфом, а для подкормок в 2-3 раза разводят водой.

Доведение навоза до состояния перегноя тоже нецелесообразно, так как при этом теряется много азота, фосфора, органических веществ (из 1 т навоза получают только 250 кг удобрения). Наиболее эффективным считается навоз полуперепревший (солома в нем не желтая, а хрупкая темно-коричневая).

На глинистых почвах навоз вносят осенью, в количестве 5-6 кг на 1 м2, на глубину 10-15 см, 1 раз в 5-7 лет. На вновь осваиваемых бедных почвах эту норму удваивают. На песчаных землях — только весной, на глубину уже 20-25 см, но в меньших дозах и чаще (1 раз в 2-3 года).

Хорошо усваиваются растениями и питательные вещества птичьего помета (куриного, утиного, голубиного и т. д.), но из-за высокой концентрации азота для жидких подкормок его лучше настаивать (1 спичечный коробок свежего помета на 1 ведро воды).

На основе птичьего помета и навоза приготовлены появившиеся в продаже биологически активные сухие удобрения (часто в виде гранул), которые, по сути, представляют собой компосты навоза или помета с торфом, опилками, соломой и т. д., подвергшиеся твердофазной биоферментации.

Они действительно отличаются повышенным уровнем биогенности и питательности, а их эффективность в 2-4 раза выше традиционного торфонавозного компоста.

Компост – уникальное удобрение, которое используют многие садоводы на своих участках. В зависимости от составляющих, компост бывает сборным, торфонавозным, торфожижевым или торфо-фекальным. Имея все под рукой, приготовить такое удобрение на даче своими руками очень легко и просто. Как сделать компост из подручных материалов – советы опытного дачника.


Что такое компост?

Компостирование представляет собой процесс естественного разложения органических останков, в результате которого получается питательное удобрение. Его можно применять на любых типах почвы. Глиняная земля, удобренная компостом, становится более рассыпчатой, а песчаная почва – влагоемкой. Кроме этого, компост используют для засыпки ям на участке и разравнивания траншей.

В компосте обитает множество полезных микроорганизмов, которые улучшают структуру грунта, способствуют преобразованию органических компонентов в питательные вещества.

На сегодняшний день это удобрение имеется в продаже у специализирующихся хозяйств. Его стоимость, доставка – это дополнительные расходы, на которые не каждый огородник может рассчитывать. Многие садоводы отошли от этого и занимаются изготовлением компоста прямо на даче. Вопрос о том, как сделать компост на даче своими руками, интересует многих начинающих садоводов.

Закладка компостной ямы

Технология закладки компоста в домашних условиях состоит из нескольких этапов. Все начинается с обустройства компостера.

Бетонный компостер

Чтобы компостная яма была прочной и долговечной, необходимо правильно замешать цементный раствор, строго соблюдая все пропорции. Для этого необходим цемент, вода, песок и гравий. Определить подходящее количество всех составляющих можно следующим образом: взять десятилитровое ведро, насыпать в него гравий и хорошенько встряхнуть. С помощью мерной емкости заполните его водой. Если ведро вместило в себя пять литров воды, то пустотность камня составляет пятьдесят процентов. В таком случае необходимо использовать материалы в пропорции 2:1. На одно ведро гравия объемом десять литров нужно взять полведра песка.

Затем вливают воду небольшими порциями, чтобы не допустить ее переизбытка. Если воды много, то поверхность высыхающего бетона будет вся в дырочках. После того, как определены все пропорции, компоненты нужно тщательно перемешать, что также немаловажно в изготовлении качественного раствора. Это можно сделать вручную или при помощи строительного вибратора.

Зацементированная компостная яма закрытого типа – отличная конструкция для разложения органических веществ и получения питательного удобрения. Такую конструкцию не следует засаживать декоративными растениями с густой листвой и вьющимися побегами. Здесь должна быть вентиляция.

Компостер закрытого типа должен иметь доступ для дождевых червей, которые ускорят процесс разложения отходов. Два года потребуется на естественное перегнивание органических останков в такой яме.

Деревянный компостер

Можно обустроить деревянную конструкцию-ящик своими руками так, что она не будет помехой ни для вас, ни для рядом живущих соседей. Это под силу всем, даже тому, кто мало что понимает в строительстве.

Сначала вырываем яму, затем устанавливаем по ее углам стойки из отрезков труб. Ту часть стоек, которая выходит на поверхность земли, можно сделать из деревянных брусьев размером 10х10 см.

Все бруски с одного края необходимо заострить по размеру трубы. Чтобы деревянные детали не загнивали и не разлагались, их обрабатывают специальным раствором. Готовые бруски нужно вставить в основание труб. На их поверхностную часть набить доски, сооружая, таким образом, стенки конструкции. В результате получаем деревянный компостер-ящик.

Для большей надежности и прочности доски фиксируют с помощью саморезов или уголков из металла. Завершающим этапом будет установка обрешетки. Готовую компостную конструкцию-ящик рекомендуется покрыть акриловой краской.

В обустройстве такого компостера своими руками важно придерживаться следующих правил:

  • Яма должна быть высотой в один метр.
  • Не стоит делать слишком громоздкую конструкцию. Она не будет удобной в эксплуатации. Прежде всего, это усложнит процесс рыхления компоста.
  • В качестве съемной крышки можно взять обычный лист фанеры. Его крепят петлями к задней стенке конструкции.
  • Чтобы крышка была всегда открытой, можно сделать любую опору из дерева или металла.

Как приготовить компост правильно в домашних условиях?

Этот вопрос интересует многих огородников, которые впервые решили его сделать своими руками. Для этого нужно знать, какие отходы можно бросать в компостерную яму.
Для компостирования подойдут следующие продукты:

  • Овощи, фрукты и ягоды в сыром виде.
  • Измельченная бумага.
  • Солома, листья, трава, корни растительности, сено, опилки, хвоя и кора.
  • Коровий или лошадиный навоз двухлетнего возраста.

Запрещено бросать в компостную яму побеги помидор и картофеля, а также ботву растений, обработанных гербицидами, кости, отходы неорганического происхождения (метал, пластик, резину и др.), семена сорной травы.

Для разложения органических отходов в компостере должны быть определенные условия – влага, повышенная температура и наличие кислорода. Чтобы создать высокий температурный режим внутри, молодой компост часто поливают, особенно в летние жаркие дни. Для получения максимального эффекта многие садоводы вдобавок накрывают компостную яму пленкой. Частое рыхление или перекапывание обеспечит компост кислородом.

Как сделать компостную кучу своими руками?

Этим вопросом задаются многие огородники, у которых нет возможности сделать цементную или деревянную конструкцию на даче. Все очень просто. Нужно выбрать подходящее место для сбора органических останков. Со временем эта куча преобразуется в питательный компост. Нельзя сказать, что это эстетично, тем не менее, удобрение получится ничем не хуже, чем подкормка из компостера.

Функциональность такой кучи приравнивается к обустроенному компостеру, если в нее добавить специальные препараты. Чтобы получить хорошее удобрение, в компостную кучу закладывают навоз, траву, пищевые отходы и грунт поочередно. Компостирование будет непрерывным, если кучу регулярно поливать в летнее время года.

Упрощенная схема двухсекционного компостера – это две компостные кучи, расположенные рядом. Пока одно удобрение еще в процессе переработки, второе будет готово для внесения на грядки.

Пластиковые компостеры

На сегодняшний день многие садоводы стали использовать пластиковый ящик для получения компоста.

В этом есть несколько преимуществ:

  • Пластиковый ящик – это мобильная емкость, которую можно установить в любом месте.
  • Излишек воды уходит через специальные отверстия в контейнере. Кроме того, компост всегда обеспечен кислородом, благодаря дренажным отверстиям на дне емкости.
  • Пластиковый ящик практически на 100% исключает возможность попадания продуктов переработки в питьевую воду, к примеру, в колодец.
  • Используя пластиковый ящик-компостер, необходимо вносить ускорители разложения органических останков. Заменить эти препараты можно полезными насекомыми, которые участвуют в переработке отходов. Дождевых червей специально заселяют в ящик с компостом.

Самым оптимальным вариантом для многих огородников является обустройство закрытого или открытого компостера в домашних условиях.

Некоторые нюансы

Важно не только знать, как сделать компост своими руками на даче, но и правильно подобрать место для обустройства компостера:

  • Подальше от источников водоснабжения – на расстоянии тридцати метров.
  • Полутень – идеальное место для установки такой конструкции. На солнце все процессы распада органики внутри ямы будут замедляться.
  • Обустройство компостера проводят только на ровной поверхности, где нет застоя воды. На заболоченных участках вода будет препятствовать доступу кислорода. В идеале, для компостера подойдет угловое место в конце участка. Для удобства вынесения готового гумуса к нему можно проложить дорожку.
  • Оптимальная глубина такой конструкции составляет двадцать пять сантиметров. Лучше, если компостер будет оборудован крышкой. Это устранит сразу несколько проблем – неприятный запах, пересыхание удобрения, появление мух и активность грызунов.
  • Полезность компоста повышают с помощью железа. На дно укладывают несколько заржавелых изделий из металла, которые через некоторое время выделяются в удобрение и делают его более питательным для садовой растительности.

Увеличить концентрацию фосфора в такой подкормке можно при помощи мыльной воды, которую выливают сразу после стирки в яму. Выливать можно только мыльный раствор.

Независимо от того, какой компостер вы обустроите – закрытого или открытого типа, или же это будет пластиковый ящик, в любом случае, рано или поздно он принесет пользу для вашего участка. Плюс ко всему, у вас больше не будет возникать проблем с тем, куда девать пищевые остатки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *